Kaiutinrakennusohje - Ärjy-äijäsubbari - 18-tuumainen aktiivisubwoofer

Potku + paine = piristys päivään

Teitkö Dynamiitit tai Nitrosäiliöt ja lastulevysormea jäi vielä kutittamaan? Totta, niille ei riitä mikään sisustussubbari seuraksi. Paitsi, onhan se jääkaappipakastinkin osa sisustusta...

Kevät tulee ja mikään ei houkuta niin paljon kuin saha ja jyrsin verstaalla? Ehkä voin auttaa. Ei sillä, näin simppelin kaiuttimen rakentaa valmiiksi mittoihin leikatuista levynpaloista vaikka olohuoneessa. Kunhan elementin vaatiman reiän saa surautettua esimerkiksi pistosahalla ilman, että seuraavalla kerralla sohvalla istuessa nipistelee hanurista.

Subwooferin kohdalla fysiikan lainalaisuudet ovat äärimmäisen simppelit. Pieni kotelo tarkoittaa pientä herkkyyttä matalilla taajuuksilla ja suuri kotelo suurta. Peruslaatuinen bassoelementti yhdistettynä pieneen koteloon on sisustusystävällinen ratkaisu, mutta äänenpainevarat loppuvat kesken kun tekee mieli revitellä.

Eli kääntäen, suuri kotelo ja siihen sopiva hyvälaatuinen bassoelementti, joka kestää paljon tehoa ilman sivuoireita (säröä ja kompressiota). Yksinkertaista. Se riittävä tehonkesto tulee suoraan hyvin jäähdytetystä puhekelasta, jonka halkaisija on mahdollisimman suuri. Tässä tapauksessa kymmenen senttiä (sitä voi verrata pienten hifielementtien 2,5 - 4 senttiin).

Miksi vain 18-tuumainen?

Minulta on kysytty useampaankin kertaan tätä projektia tehdessäni, miksi tein Ärjyn, AudioVideo.fi:n Äijäsubbari-rakennusohjeen, juuri 18-tuumaisella elementillä. "Olisiko 15-tuumainen nopeampi", "21-tuumainen olisi ollut vielä äijempi" olivat ne tyypillisimmät kommentit.

Pahvinen refleksiputki on helppoa kiinnittää tiukaksi kairattuun reikään normaalilla puuliimalla. Pari naulaa varmistaa alussa kuivumisen oikeaan asentoon.

Ei, 15-tuumainen ei olisi ollut nopeampi. Subbarin subjektiivinen nopeus eli soundin napakuus ja iskevyys riippuu kaikkein eniten taajuusvasteen muodosta. Liikaa alabassoa ja/tai heikko iskuäänitoisto päin seiniä viritetystä refleksikotelosta ovat ne suurimmat syylliset hitaan ja jyräävän kuuloiseen bassoon - ei bassoelementin koko.

Sitäpaitsi 18-tuumainen Eighteen Sound 18LW2400 tarjoaa 50% enemmän kartiopinta-alaa ja lähes kaksinkertaisen tehonkeston eli pienemmän särön ja kompression kuin periaatteessa houkutteleva 15LW1401 ja maksaa kuitenkin vain muutaman kympin enemmän.

No mutta se 21-tuumainen. Sellaista ei olisi kenelläkään kaverilla, vahingossakaan. Ei ehkä, mutta se tarjoaa vain 35% enemmän kartiopinta-alaa ja maksaa huomattavasti enemmän kuin 18-tuumainen. Eli ehdottomasti mieluummin kaksi 18LW2400:sta. Koteloiden siirtelystäkin tulee helpompaa kun on kaksi järkyttävän isoa eikä yhtä täysin toivottoman järkälemäistä.

Lisäksi normaaleissa olohuoneissa, joihin 350-litraiset subwooferit on varmasti helppoa sijoittaa, kaksi tai neljä samaa signaalia toistavaa subwooferia kumoavat toisensa aiheuttamia bassoresonansseja ja tulos on tasapainoisempi ja sävykkäämpi bassotoisto laajalla alueella.

Enää kysymys, neliohminen vai kahdeksanohminen versio 18LW2400:sta? Palaan aiheeseen vahvistinkohdassa.

Pieni ja siro suljettu

Etenkin pienissä huoneissa kannattaa ehdottomasti hyödyntää huoneen tuomaa korostusta alimmille bassoille. Suljettu kotelo toimii niissä hyvin ja lopputulokseksi saadaan helposti pitkälle kuuloalueen alarajan alapuolelle ylettyvä bassotoisto. Itse asiassa bassovaste venyy tyypillisesti alle kymmenen hertsin. Selkeimmäksi rajoittavaksi tekijäksi muodostuu käytetyn vahvistimen taajuusvaste.

150-litraisella suljetulla kotelolla on laskennallisesti ajateltuna erinomainen impulssivaste. Jos 150 litraa on sopiva huoneeseesi, mahdollisesti useana kappaleena, niin se on hyvä ratkaisu. Mikäli mahdollisimman pieni koko on oleellista niin sata litraa tai himpun pienempikin toimii, vaatii vain enemmän tehoa matalimmilla taajuuksilla samaan äänenpaineeseen kuin 150-litrainen

Huoneen ominaisuudet ja subwooferin sijoituspaikka vaikuttavat kertaluokkia enemmän kuin elementin ja kotelon laskennallinen Qtc-arvo. Jos siis saat 80-90-litraisen pienokaisen paremmalle paikalle kuin 150-litraisen, pienempi tuottaa varmasti paremman äänellisen lopputuloksen.

Farmarin konttiin mahtuva refleksi

Iso tila ja joskus olisi kiva saada paita lepattamaan? Jep, onhan se 18-tuumainen suljetussa sellaista pikkusormi pystyssä neiteilyä.

Kookkaalla refleksikotelolla saadaan 18LW2400:sta hurjasti herkkyyttä pitkälle alabassoille saakka ja kun elementti nielaisee tarvittaessa huomattavan paljon tehoa ilman sivuoireita, maksimiäänenpaineet rikkovat niin kuuntelijan kuin rakenteetkin. Eli vaikka tarkoitus on pitää hauskaa niin jonkinlainen järki on syytä säilyttää. Äärirajoja etsittäessä Ärjy ei riko ensimmäisenä itseään vaan jotain muuta.

Sopiva tilavuus kotelolle on noin 350 litraa. Isot refleksiputket vievät jo useamman kymmenen litraa tilavuutta eli niiden tilaa voi vähän huomioida ja päätyä lähelle 400 litraan. Tällöin nettotilavuudeksi jää valmistajan suosittelema maksimitilavuus 350 litraa. Tässä kokoluokassa kymmenen litraa sinne tai tänne ei vaikuta yhtään mitään eli älä huoli millimitoista.

Itse tehdyn subbarin voi tehdä muodoltaan varsin vapaasti eli mieti, minkälainen istuu tilaan helpoimmin. Se on syytä muistaa, että kun 18-tuumainen puhaltaa tosissaan niin refleksiputken tai -putkien on oltavat poikkipinta-alaltaan riittäviä. Pikkuputkilla virtausnopeus kasvaa äkkiä niin suureksi, että puhallusäänet alkavat kuulua ja lisäksi subwoofer kompressoi huomattavasti viritystaajuuden alueella.

Kotelokoon laskemiseksi on helppo kaava. Kun kolme sisämittaa - pituus, leveys ja korkeus - kerrotaan desimetreinä eli kymmeninä senttimetreinä keskenään, saadaan tilavuus litroina. Esimerkiksi 100cm x 60cm x 60cm = 10dm x 6dm x 6dm = 360dm3 eli 360 litraa.

350-litrainen refleksikotelo: kaksi putkea auki (punainen) ja yksi putki auki (vihreä käyrä). Sinisellä suljettu 100-litrainen. Keltaisella verrokiksi 6,5-tuumainen koaksiaali suljetussa kotelossa. Mittaukset tehty ulkona vapaassa kentässä.

Viritys tarpeen mukaan

400 litran bruttotilavuudesta jää se noin 350 litraa hyötykäyttöön eli lasketaan viritystaajuus sen mukaan. Prototyypissä käytin Bilteman valuputkea. Putken halkaisija on 19 senttiä ja pituus 120 senttiä. Tämä katkaistuna tasan puoliksi tuotti kaksi sopivaa putkea subwooferiin. Yksi putki avoinna viritystaajuus on tipan alle 20 Hz ja molemmat putket auki vastaavasti 25 - 28 Hz suunnalla.

Ihan tarkka viritystaajuus riippuu kotelon jäykkyydestä ja vaimennusaineen määrästäkin eli en sano jämptejä numeroita. Eikä 5-10% muutos viritystaajuudessa vaikuta kärpäsen kakan vertaa äänenlaatuun verrattuna siihen, mitä ympäristö subwooferin soundille tekee.

Biltemasta saa nykyään putkea myös ilman vahattua sisäpintaa eli putken sisäpuolen maalaus on mahdollista. Toki päästään reilusti pyöristetty putki on vielä parempi, mutta muista, että virtauspinta-alaa on oltava riittävästi. Suurimmat "Aeroport"-tyyppiset putket ovat halkaisijaltaan kuusituumaisia eli 15-senttisiä. Vastaavat viritykset niillä saadaan kun putkien pituus on noin 40cm.

Refleksiputket on helpointa kiinnittää ennen tukirimojen tai -laippojen asennusta.

Ei voi, ei voi tehdä subwooferia, jossa viritystaajuus on 28Hz! Ei se toista alas asti! Tässä kohtaa unohtuu taas se, että huone korostaa bassoaluetta. Pari kahdella putkella 28 hertsiin viritettyä subwooferia asuu kaverilla 300 kuutiometrin tilassa ja tulos on -6 desibelin kohta aika tarkasti 20 hertsillä. Mukavaa on, että tuolloin subbari ei tarvitse sähköistä korjausta alabassoille ollenkaan edes pihakäytössä. Toisin sanoen resepti on sellaisenaan valmis PA-bassokin.

Mikäli haluat venyttää bassotoiston huoneessa alemmas niin se 20 hertsiin viritetty tarjoaa tilasta riippuen 14 - 16 hertsiin ylettyvän bassotoiston. Saattaa vaatia pientä sähköistä korjausta alimmille taajuuksille. Ellei sekään riitä niin suljettu sitten. Sillä hävitään herkkyydessä keskibassoilla, mutta aivan alimmilla saadaan enemmän hönkää. Mikäli suljetun äänenpainevarat eivät riitä on ongelmaan äärettömän helppo ratkaisu: tehdään niitä useampi.

Tee kotelo oikein

Kun kaiutinkotelon tilavuus on satoja litroja, sen kanssa tulee kaksi ristiriidassa keskenään olevaa ongelmaa. Siitä pitäisi saada tukeva. Suuret pinnat elävät helposti ja pilaavat bassotoiston lerputtamalla epämääräisinä passiivisäteilijöinä bassoelementin mukana, mutta eivät varsinaisesti tahdissa. Ja toisaalta, sen todennäköisesti pitäisi olla kuitenkin jotenkin liikuteltavissa. Paitsi, jos rakennat kotelon suoraan kotisi rakenteisiin.

Yksinkertainen tapa tehdä silta joen yli on kaataa joki täyteen kiviä ja sementtiä. Siitähän sitä pääsee sitten kävelemään ja ajelemaan yli. Järkevämpi tapa on tehdä kevytrakenteinen silta, jossa rakenne tuottaa jäykkyyden, ei massan määrä. Minä en kannata äärimmäisen paksusta materiaalista tehtäviä koteloita. Varmasti yksi suuri syy on se, että joudun harva se päivä kantamaan kaiuttimiani. Ennemmin siis kevytrakenteinen ja jäykkä.

"Minä en kannata äärimmäisen
paksusta materiaalista
tehtäviä koteloita."

18-millinen tai ehkä 21-millinen vaneri (tai 18-22-millinen lastulevy tai vastaavan paksuusluokan MDF) on hifimielessä hyvin toimiva. Bassolaatikkoaan usein roudaava saattaa päätyä vain 15-milliseen ja valita vielä koivuvaneria vähemmän tiheän havuvanerin.

Oleellista on tukien käyttö. Tekemällä kotelon sisälle noin 15 x 15 tai 20 x 20 -millisistä puurimoista ristikon, jossa rimat ovat vain 10 - 15 cm päässä toisistaan saadaan ohuellakin seinämävahvuudella erittäin jäykkä kotelo. Tukirimojen paikkaa miettiessä kannattaa vain etukäteen tuumia, missä refleksiputket kulkevat ja kuinka taakse elementti ylettyy.

Kaikkein hankalin kannettava on painava subwoofer, jonka kulmat on viistottu tai pyöristetty ja pinta kiiltävän liukas. Jos tiedät roudaavasti purkkia paljon niin sekä lukittavat renkaat alle että kantokahvat on hyvä idea. Kantokahvat eivät toki olohuonekäytössä ole kovin elegantit, yksi helppo vaihtoehto kahvojen korvaajaksi on piilottaa sormille riittävät upotukset subbarin pohjaan.

Refleksisubbarissa kannattaa yhden mitan olla ainakin 80 senttiä, jotta refleksiputkien sisäpäätyyn saadaan putken halkaisijan verran tilaa hengittämiselle. Suljetun kotelon kanssa ainoa kotelon muotoa määräävä tekijä on elementin 215-millimetrin syvyys.

Refleksiprototyyppi pihamittauksissa.
Oikea määrä oikeaa vaimennusainetta

Suljetun kotelon kanssa kotelon muoto on hyvin vapaata. Vaimennusaineenkin kanssa on helppoa, mikä vain käy. Lasi- tai kivivillan kuidut eivät tule suljetusta astiasta ulos ja määräksi sopii esimerkiksi kotelo kevyesti täyteen. Yksi vaihtoehto on myös vaihtaa koko perheen tyynyt uusiin ja sulloa vanhat kotelon vaimentimeksi.

Tarvitaanko subwooferina toimivassa refleksikotelossa ollenkaan vaimennusainetta? Se kun kuitenkin vain heikentää refleksitoimintoa ja bassokaiutinhan ei kärsi keskialueresonansseista. Jos kotelon pisin mitta on metrin, tulee alin seisova aalto 170 hertsin kohdalle eli turhan lähelle toiminta-aluetta. Toisaalta vaimennusaine heikentää refleksitoimintoa eli sitä olisi syytä olla mahdollisimman vähän.

Normaalissa kenkälaatikkomallisessa kotelossa on kuusi pintaa. 10cm paksu kerros kolmella vierekkäisellä pinnalla riittää erittäin hyvin. Yksi pinta on takalevy, se kaiutinelementin vastakkainen. Toinen sitten jompi kumpi kylki.

"Tarvitaanko subwooferina
toimivassa refleksikotelossa
ollenkaan vaimennusainetta?"

Kolmas vaimennettava sivu on se pääty, josta refleksiputket tulevat kotelon sisälle. Älä siis vaimenna päätyä, johon putket kotelon sisällä hengittävät. Jos laatikon pituus tässä suunnassa on metrin luokkaa, on hyvä laittaa vaimennusainetta 20 cm paksuudelta.

Turvallisin vaimennusaine on Ewona-polyestervanylevy. Lasi- ja kivivilla kaipaavat esimerkiksi fleecen tai oikean tarkoitukseen tehdyn kankaan estämään pölyn leviäminen ympäristöön. Kaiuttimissa usein käytetyn polyestervanun kanssa en ole kokeillut, mikä olisi oikea määrä.

Perusvahvistin tarjoaa paljon

Eighteen Sound 18LW2400:sta saa nimellisimpedanssiltaan sekä neliohmisena että kahdeksanohmisena. Jos ihan viimeistä hyötypisaraa haetaan niin jompi kumpi, sinun käyttötarkoituksestasi riippuen, on optimaalinen.

Kaikki hyvät vahvistimet sekä toimivat ongelmitta neljän ohmin kuormaan että antavan siihen enemmän tehoa kuin kahdeksaan ohmiin. Yhden subwoofer-elementin kanssa on siis mielekästä valita neliohminen elementti, sillä kun saa kolme desibeliä lisää maksimiäänenpainetta. Sama, jos subbareita on useampi ja kullekin elementille on yksi normaalivahvistin.

Kun vahvistin syöttää vain yhtä elementtiä, on neliohminen versio hyvä. Jos kaksi elementtiä kytketään samaan vahvistimeen, on elementtien syytä olla kahdeksanohmisia.

Neliohmisen 18LW2400:n herkkyys 350-litraisessa refleksikotelossa on noin 95 dB. Vahvistimeksi esimerkiksi järkihintainen ja laadukas Hypex DS4.0, joka tarjoaa 400 wattia. Näin saadaan maksimiäänenpaineeksi 95 + 26 = 121 desibeliä. Näin pienillä tehoilla 18LW2400:n kanssa ei tarvitse ajatella ollenkaan sellaista asiaa kuin terminen kompressio.

Pykälän tehokkaampi DS8.0 tarjoaa noin kolme desibeliä enemmän äänenpainetta, mutta huomattavasti lisää nopeutta, napakuutta ja tarkkuutta. Siinä käytettävä UcD700 kun on etenkin bassotoiston laadukkuuden osalta selvästi järeämpi kuin DS4.0:ssa käytettävä UcD400.

Hypexin mallistossa on myös PSC2.700, jossa on DSP-jakosuodin ja kaksi UcD700-päätevahvistinta. DS-mallit ovat hyvin selkeitä ja helppoja, PSC:tä suosittelen vain heille, jotka varmasti nauttivat PC:llä tehtävästä subbarivahvistimen ohjelmoinnista.

DS4.0:n ja DS8.0:n kanssa bassovaste saadaan helposti vaimentumattomana alas ylettyväksi alabassojen säädettävällä korostuksella. PSC:ssä säätömahdollisuudet ovat hurjasti tarkemmat, etenkin kun käytössä on mittauskalusto, jolla nähdään huoneen ja subwooferin tai subwooferien yhteistulos.

Jos haluat kytkeä kaksi elementtiä yhteen vahvistinkanavaan niin valitse silloin kahdeksanohmiset elementit. Rinnankytkemällä kaksi kahdeksanohmista saadaan vahvistimelle neljän ohmin kuorma. Näin esimerkiksi kun kahdella vahvistinkanavalla halutaan ohjata neljää elementtiä, yksi kunkin seinän puolivälissä seisovien aaltojen poistamiseksi kokonaan.

Miltä nyt tuntuu?

Olen kuunnellut Eighteen Sound 18LW2400:n pohjautuvia subwoofereita ulkona, isossa sisätilassa ja parissa kotiteatterissa. Sekä tietysti omassani että muuallakin. Refleksinä ja suljettuna. Kyseinen bassoelementti on yhdellä sanalla sanottuna hämmästyttävän hyvä.

Tukevassa kotelossa 18LW2400 pystyy tuottamaan aivan käsittämättömän määrän voimaa ilman kontrollin herpaantumista. Mitään paksuutta tai pehmoilua ei ole, vain lekan lailla rintalastaan pamahtava isku. Leka siis suhteessa siihen, että kasituumainen hifibasso iskee kuin pieni nippu syömäpuikkoja.

Suljettukoteloiset menevät kompaktissa leffahuoneessa noin kymmeneen hertsiin ja se tuo radikaalin paljon lisää tuntoaistumuksia verrattuna subbariin, jonka toisto katkeaa 20 hertsin kieppeille. Refleksikoteloinen potkaisee isossakin tilassa tavalla, johon ei ole normaalien subwooferin kanssa tottunut.

Sitten on vielä se puhtaan äänen määrä. Hanaa voi avata vaikka kuinka, ja kartion liike pysyy suuren pinta-alan ansiosta koko ajan pienenä eli ääni kontrollissa.

Voiko tälläistä laatua saada kaupallisilla subbareilla? Tottakai voi. Silloin vain menettää askartelun ilon eikä saa yhtä Ärjyn näköistä tulosta kuin kahdella vierekkäin istuvalla 18-tuumaisella PA-elementillä.

Edit: Korjattu laskuvirhe, DS4.0:n 400W tarkoittaa 26dB lisäystä äänenpaineeseen (verrattuna yhteen wattiin), ei 16dB.

PS. Jos tila on kortilla niin 18LW2400 toimii vielä hyvin 50-litraisessa suljetussakin. Alimpien bassojen herkkyys on toki huonompi kuin kookkaassa suljetussa tai 350-litraisessa refleksissä. 18LW2400 toisaalta kestää tehoa hyvin eri tavalla kuin peruslaatuinen hifielementti eli iso vahvistin sitten vain kaveriksi ja sopivasti sähköistä korjausta matalimmille.

PPS. Jos tilasi on suuri tai muuten bassoja korostamaton ja haluat suljetun kompaktin subwooferin niin elementti vaatii toimiakseen kunnolla sähköisen oikaisun. Hypexin DS-vahvistimilla on selkeintä vain tiputtaa jakotaajuus hyvin alas ja tarvittaessa lisäksi käyttää vahvistinmoduulin tarjoamaan boostia alimmille taajuuksille. Tämän jälkeen varsinainen jako ja siten sovitus pääkanaviin AV-vahvistimen bassonohjauksella (subbari päälle ja kaikki kanavat pieniksi). PSC-vahvistimilla ensimmäisen asteen alipäästö LPF1 noin 25Hz taajuudella oikoo 150-litraisen vasteen hyvin lähelle oikeaa. Selvästi pienemmässä kotelosa (50-80ltr) voi kokeilla toisen asteen alipäästöä, LPF2:a, samalle taajuudelle.

Lyhyesti: Ellei yksi riitä, rakenna useampi. Sitten voit rikkoa naapurinkin talon.
Hinnat (www.hifitalo.fi)
Eighteen Sound 18LW2400: 348 euroa
Hypex DS 4.0: 359 euroa
Hypex DS 8.0:559 euroa
Hypex PSC2.700: 575 euroa

Kaiutinrakennustarvikekauppiaasi:

Teksti: 
Kuvat: 
Samu Saurama

Kommentit

Pieni anekdootti: 18Soundin 21LW1400 maksaisi tällähetkellä 444euroa, kun taas 18LW1400 maksaisi 315euroa. Hinnassa 30%ero ja kartiossa 27% ero. 3%häviö, mutta eiä ole naapurilla 21tuumaista.

Ainahan sitä voi koittaa. Puolen kuutiometrin kotelo riittävän tukevana vain on sitten erittäin hankala.

Rumpuputkestahan saa helposti pyöreänä erittäin tukevan ja kevyen suurenkin kotelon ? itsellä 12" bassolla kotelona jaloilla 5cm irti maasta nostettuna elementti alaspäin suunnattuna ~100l bassokotelo ympäri tapetoituna sisustusystävällisesti :) senhän voi myös ylöspäin suunnata, pingottaa kankaan päälle tai tehdä "akustisen heijastimen" jotta siitä tulis vaikkapa ympärisäteilevä.

Kotelobasso on aina ympärisäteilevä. Vasta kun toistettava taajuus on aallonpituudeltaan samaa luokkaa kuin ääntä säteilevä kartio, rakenne muuttuu suuntaavaksi. Tottakai suuntaavuus kasvaa koko ajan vähitellen, mutta normaalilla subbarin toiminta-alueella (alle 100Hz) kaikki koteloidut bassot ovat täysin ympärisäteileviä.

"Hypex DS4.0, joka tarjoaa 400 wattia. Näin saadaan maksimiäänenpaineeksi 95 + 16 = 111 desibeliä."

Eikös tämä tule jo 40 watilla täyteen?

Tulee. 400 watilla saadaan +26dB. Pöljä kirjoittaja...

Kiitos huomiosta, korjaan tekstiin.

Eipä kestä :)

Osaatko sanoa mikä on elementin herkkyys n.150 litraisessa suljetussa kotelossa?

20Hz kohdalla herkkyys on noin 80dB, 90Hz kohdalla 95dB. Suljettu kotelo kaipaa yleensä huoneboostia ja/tai sähköistä korjausta. Pienemmässä tilassa huoneboosti voi riittää sellaisenaan, isommassa tarvitaan sähköistä korjausta lisäksi. Se sähköinen korjaus voi olla alimpien korostusta tai ylempien vaimennusta.

pääseekö näillä 18 tuumaisilla subeilla samalle tasolle leffakäytössä kuin esim Ideafix-demoteatterissa olevilla procelloilla tai vasta testatuilla Paradigm Studio 15. ajatuksena olisi yksi etuseinälle keskelle ja yksi takaseinälle keskelle.
eli pääseekö monta kertaa halvemmalla ratkaisulla samaan lopputulokseen??

Kaikkia kolme subbaria on kuunneltu eri tiloissa, joten tarkka vertailu on mahdotonta. Mutta kaikki ovat erittäin laadukkaita vaihtoehtoja. Studio 15 on niistä kompaktein ja sisustusystävällisin, siksi se on kallein. Erittäin laadukkaan subbarin pakkaaminen pieneen koteloon ei ole helppoa eikä halpaa, vahvistintehoa tarvitaan todella paljon ja elementin pitää kestää se.

Tuosta 21" senverran, että toimisiko sellainen myös 150 litraisessa suljetussa yhtälailla? Vähän hämärät nuo valmistajan kotelosuositukset, kun niiden mukaan 21" toimii 120 litraisesta alkaen, ja 18" 130 litraisesta.

Sopiva kotelokoko ei riipu vain kartion koosta vaan myös moottorista. Hyvin voit laittaa 21-tuumaisen 150-litraiseen suljettuun.

Tässä kun ideoita pyörittelee ja pähkäilee, tuli mieleen, että screenin alle voisi näppärästi rakentaa koko seinän levyisen 35cm syvän "pöydän" koteloksi, jolloinka saisi helposti tilavuutta sen refleksin vaatiman ~400 litraa. Kuinka alas tuollaisen 18" voi käytännössä virittää, jos tarkoitus on puhtaasti leffakäyttö ja maksimaalinen ulottuvuus? Kotelon pituuden puolesta saisi isonkin putken vaikka 10Hz asti.

Tarkoitus olisi tosiaan pysyä tuolla alle 30Hz taajuuksissa pelkästään. Tuo hypexin psc 2.700 varmasti pystyisi noinkin alhaiseen ja jyrkkään alipäästöön.

20Hz viritystaajuudella saat käytännön ulottuvuuden noin 14-15Hz saakka joten pika-arvio on, että noin 15Hz virityksellä päästään huoneessa 10Hz suunnalle. Jossain vaiheessa vain refleksiputken pituus tulee ongelmaksi. Jos putki on hyvin pitkä, tulee siihen resonanssi subbarin toiminta-alueelle ja taas jos halkaisijaa pienentää ettei pituus kasvaisi, putki alkaa kompressoida.

Vaihtoehtona on tietysti kaikkia kavereita kauhistuttava nelikko 18LW2400:a suljettuna siihen 400 litraiseen etuseinän arkkuun... Suljettu kun hyödyntää huoneboostin erinomaisesti ja tulos on vaste, joka ylettyy vielä alle sen kymmenenkin hertsin.

15Lw2400 Olisi oivallinen "näkymätön" subbari 30litran kotelossa. Tuli tuossa loman aluksi hävitettyä "isot"kotelot ja rakenneltua 3kpl ~40litraista 12tuumasen demopurkkia. Aina puolustaneena isoja purkkeja, minulle avautuikin aivan uusi maailma. Nuo kun saa optimaalisille paikoille=Antimodesta työttömän, niin alimman oktaavin vaimentuma ei harmita yhtään. Pari ongelmaa vaan askarruttaa.... Koska enimmillään voin käyttää vain 3kpl Optimaalisimmista sijoituspaikoista, niin mites kytken nuo? 3kpl 4Ohmisia=12Ohm ja hypexi sillattuna. Vai laittaisko toiselle kanavalle 2kpl 4Ohmista ja toiselle kanavalle yhden 8Ohmisen. Ps. Koska tästähän tulee Ärjyn pikkuveli, niin olisiko nimi Karju vai pelkkä Porsas?

Ehkä se sillattu Hypex (tai DS sellaisenaan) ja elementit sarjassa on järkevin. Jos sen neljännen saa edes jonnekin niin auttaa kyllä. Parempi kuin kolme, kunhan saat sen edes oikealle seinustalle.

Pieni suljettu kotelo vaatii sähköisen avustuksen, tee PSC:llä toisen asteen alipäästö 25 hertsin kohdalle, jos käyttämäsi kotelo on noin pieni. Jos haluat "porsastella" refleksillä niin 15-tuumainen ei ehkä istu ihan yhtä hyvin subbariksi kuin 18-tuumainen LW2400. Mutta joku 150ltr ja 25-30Hz viritys on se, jota kannattaa kokeilla.

Tietysti kannattaa miettiä tarkkaan, olisiko se 50ltr 18-tuumaiselle mahdoton 30-litraisen ja 15-tuumaisen sijaan...

Kommenttisi "Jos siis saat 80-90-litraisen pienokaisen paremmalle paikalle kuin 150-litraisen, pienempi tuottaa varmasti paremman äänellisen lopputuloksen". Laukaisi utelijaisuuden ja uteliaisuus tappoi kissan.... Olen aina myös ihmetellyt miksei subi saisi olla iso ja niitä pitäisi sirrellä, mutta nuohan voi napata kainaloon ja piristää kaverin bassotoistoa tarvittaessa. Minulla kun sattuu jo olemaan psc2.400. Ja miksei kukaan ole kertonut, että vahvistin vaikuttaa myös integroitumiseen. Edellisellä vahvistimella ei ollut toivoakaan saada miellyttävää toistoa, mutta Hypexillä subbarit hävisivät välittömästi. 42,3cm on suurin kotelonmitta jota voin käytää, jos haluan subbareista näkymättömät, joten 18" on pois suljettu. Suotimella on tullut leikittyä vaikka ja miten, koska sillähän pystyy tekemään vaikka ja mitä, mutta musiikilla ei tarvitse suotaa ja leffoilla olen laittanut 25,1Hz +3db. Ärjyä en uskalla edes käydä kuuntelemassa, koska sen jälkeen en haluakkaan sisustaa ja vaimoke saa harmaita hiuksia. Toisaalta tässä on uuden asunnon rakennuskin pyörinyt puheen tasolla, niin sehän poistaisi kaikki ongelmat ja saisi alusta asti suunnitella huoneen subbareiden ehdoilla. Tuota ucd700:sta pitäisi päästä kuuntelemaan, niin voisi sanoa onko ääni lisäeurojen arvoista, mutta ei tuo ucd400 huono ole millään lailla. Kyllä se 400w 310eurolla on paljon enemmän, kuin 2000wattia 289eurolla.

Ok, tuohon mittaan ei halkaisijaltaan 46-senttinen elementti tosiaan mahdu... Nykyään subbarien kanssa on sen suhteen hyvin erilaista, että hyvää huonekorjausta on tarjolla eli nurkkasijoituksesta saadaan kaikki irti. Nurkassa kun on se hyvä puoli, että viiveellä tulevia heijastuksia seinistä ei tule - päinvastoin kuin silloin kun subbari on irti seinistä. Ne heijastukset taas aiheuttavat vaimentumia bassovasteeseen ja vaimentumia ei pysty huonekorjauksella paikkaamaan.

PSC2.400 on hyvin järkevä kapistus. Virtalähdehän siinä on 400-wattinen eli sen verran saa maksimissaan ääntä ulos (PSC2.700:ssa on 1200-wattinen eli sillä saa lähes maksimitehon kahdesta UcD700-moduulista).

Minulla on tällä hetkellä Monolith DF+. Kuunteluhuoneeni on melko pieni. Suunnilleen saman kokoinen kun sinun huoneesi. Erona kuitenkin, että huoneeni on toisessa kerroksessa ja se aukeaa toisesta päädystä korkeaan olohuoneeseen. DF+ soi kyllä tarpeeksi kovaa, mutta ajattelin kahdella subbarilla pääseväni tasaisempaan toistoon.
Genelecin pojat kävi alku kesästä tekemässä huoneessani mittauksia ja nimenomaan suositteli toisen subbarin hankkimista. Mitkä ovat suurimmat erot DF+:n ja Ärjyn välillä?

Tässä vielä lisä infoa.
1. Mittaukset osoittavat, että parhaat paikat subbareille huoneessani on etu kulmat.
2. Ajatukseni tällä hetkellä on rakentaa joko 2 x DS4 tai 2 x DS8. Ottaen huomioon että DF+:n tehot on jo täysin riittävät voinko olettaa että DS4:n olisi riittävä? DS8:n antaisi enemmän "liikkumatilaa", mutta on yliampuvaa?
Kahden vahvistimen käyttöä perustelisin sillä että saan subit hienosäädetyä ennen kuin ajan kalibrointiohjelman ( Audyssey XT32)

JMT jo ehtikin kommentoida omia kokemuksiaan Ärjyn ja Monolith+:n eroista joten kommentoin lähinnä vahvistinasiaa.

DS4.0:ssa on UcD400 ja DS8.0:ssa UcD700. UcD700 on äänenlaadullisesti selvästi edellä UcD400:a nimenomaan bassopäänsä suhteen. Se on nopeampi, vaivattomampi ja kuitenkin voimaa ja auktoriteettia on paremmin. Minusta se on oleellisempi asia kuin tehon määrän lisääntyminen kaksinkertaiseksi.

DS:t ovat helppoja ja selkeitä vahvistimia. PSC2.700 tarjoaa paljon, mutta vaatii käyttäjältäänkin selvästi enemmän. Se vaatii Hypexin softan Windowsiin, jotta mitään säätöjä ja asetuksia voi tehdä. Jos tämä ei ole ongelma, PSC tarjoaa myös rajusti monipuolisemmat työkalut äänen muokkaamiseen juuri halutuksi.

"Mitkä ovat suurimmat erot DF+:n ja Ärjyn välillä?"

- Molemmat omistaneena (Ärjyt yhä edelleen), niin onhan nuo eri pelit. Kartiokokoa 12" vs. 18" tekee aika paljon. Ärjy on vaivattomampi ja iskee kovempaa. Toisaalta, itse se on koottava ja ulkonäkö on täysin kiinni siitä, miten hyvä nikkaroija olet.

Ei Mono huono ole edelleenkään, päinvastoin. Paras subbari alle tonnilla, mitä olen kuullut, kun DIY-vehkeitä ei lasketa.

"Ottaen huomioon että DF+:n tehot on jo täysin riittävät voinko olettaa että DS4:n olisi riittävä? DS8:n antaisi enemmän "liikkumatilaa", mutta on yliampuvaa?"

- Noin suoraviivaisesti ei voi olettaa mitään. Saatava äänenpaine on aina vahvistimen antotehon ja elementin tuottaman äänenpaineen summa. Otetaan vaikka AudioVideon Nitrot. Ne tuuttaavat yhdellä watilla n. 100db ääntä, kun tyypillinen hifikaiutin antaa 89db (tai vähemmän).

Tarkoittaa sitä, että soidakseen yhtä kovaa se hifikaiutin tarvitsee yli 10w tehoa, kun Nitro tarvitsee watin. Ja niin edelleen.

Eli riittäisikö 2w antava vahvistin? Nitron kanssa kyllä, monen hifikaiuttimen kanssa ei. Vahvistimien riittävyys pitää aina suhteuttaa kaiuttimeen, eli tässä Monolith vs. Ärjy.

Eli Monoliitin persuuksissa oleva vahvistin jaksaa sen Monoliitin elementin kanssa antaa riittävästi tehoa ja siten ääntä. Se ei kuitenkaan kerro sitä, miten paljon Hypexin vastaavantehoisesta vahvistimesta ja Ärjyn toisenlaisesta elementistä saa ääntä. :)

Tietysti tuo on kohtuullisen helppo ratkaista: hommaa Hypexin PSC 2.700. Yksi vahvistin, joka pystyy ajamaan kahta subwooferia eikä varmasti lopu vahvistimesta teho kesken taikka huoneestä ääni.

Kiitos kattavasta vastauksesta. Olen hieman "ujostellut" PC2.700:n käytöstä koska Samuli suositteli DS-sarjaa niille kellä ei ole paljoa kokemusta DSP-suunnittelusta. Se on tietysti halvempi ja antaisi enemmän joustavuutta kuin DS8.

Ei se PSC mitään rakettitiedettä ole, mutta manuaali ei ole mikään äärettömän informatiivinen ja huomattava määrä noita palautuu Hifitaloon "rikki - takuuseen" vaikka ovat ihan täysin kunnossa ja vika on käyttäjässä...

Foorumeilta saanee apua, jos itsellä menee sormi täysin suuhun.

Ajattelin, että tarvitsen ohjeistusta tuon kanssa. Ei se näyttänyt kovin monimutkaiselta, mutta jokin perus ohjeistus ei olisi pahitteeksi. Olin ajatellut tehdä 150l:n suljetun kotelon. Mistä forumeilat kannattaa kysellä apua?

Jos minä en pysty tässä artikkelin perässä neuvomaan niin www.hifiharrastajat.org ja www.dvdplaza.fi ovat ne selkeimmät lisäinfon lähteet. Kun muistaa, että pihaustakaan ei tule ennen kuin on ajanut edes tyhjän DSP-ohjelman aparaatille niin pääsee aika hyvin eteenpäin.

Ajatuksena olisi rakentaa suljettu kotelo (n. 70-90l) akustisesti läpäisevän kankaan taakse. Tällöin kotelon tulisi olla mahdollisimman matala syvyyssuunnassa. Mikä on käytännössä pienin kotelon sisämitta syvyyssuunnassa, jotta elementti toimii normaalisti? Kuinka paljon tarvitaan tilaa minimissään vaimennusaineelle elementin taakse ja voiko vaimennusaine tulla elementtiin asti kiinni?
Onko kokemusta kuinka lähellä elementti voi olla kangasta, jotta sen paine ei kangasta heiluta? Tämä on toki varmaan kangaskohtaistakin.

Elementin syvyys kokonaisuudessaan on 214mm (http://www.eighteensound.com/PRODUCTS/Products/ProdID/108/CatID/2#.VE89C...). Se määrää kotelon syvyyden. Jos teet boksin esim. 12mm koivuvanerista (tue hyvin ja tiheästi!) niin 214+12mm=226mm. Jos vielä jättää edes 15mm elementin ja kotelon takaseinän väliin jäähdytyksen takia (moottorin takalevyssä on aukko, jonka kautta jäähdytysilma kulkee) niin tulos olisi 226+15mm= 241mm. Tuo olisi koko kotelon syvyys eli ei kamalan paljoa.

Refleksiputkissa ilman virtausnopeus voi kasvaa suureksikin, jos putket ovat ahtaat. Sen sijaan iso elementti liikuttaa ilmaa suurelta pinta-alalta ja se ei heiluta kangasta.

En usko, että tulee ongelmia, vaikka elementti olisi hyvinkin lähellä valkokangasta (väliä vain senttejä).

Vielä tuosta vaimennusaineesta. Jos elementin taakse jää vain parin sentin tila jäähdytystä varten, niin kuinka lähelle voidaan/kannattaa vaimennusainetta laittaa?

Jos kotelo on litteä niin etu- ja takalevy väliin ei pysty muodostumaan seisovia aaltoja. Esimerkiksi 20cm syvyydellä alin seisova aalto on noin 850Hz kohdalla eli todella kaukana siltä alueelta, missä elementti tuottaa ääntä. Ei siis tarvitse miettiä vaimennusta siinä suhteessa ollenkaan. Omat subini ovat myös litteitä ja vain noin elementin korkuisia. Leveyttä on sitten enemmän ja kaikki vaimennusaine on siellä päädyissä.

Onko helppoa suodinkytkentää pääkajareille(tai valmista suodatinta), suodattaisi pois alle n.80-100Hz, pistäisin sen esivahvistimen ja päätteen väliin. Ärjyn suodatus hoidetaan Hypexin ds4.0:lla.

Passiivisen suotimen toiminta, myös linjatasolla, riippuu aina impedanssista. Eli tässä tapauksessa päätevahvistimesi sisääntuloimpedanssi vaikuttaisi passiivikytkennässä vaadittaviin komponentteihin. Minä en valitettavasti pysty vetämään sopivaa hatusta.

Autopuolelle on ollut paljon ulkosia aktiivisuotimia. Jos saat tarjoiltua puhdasta ja sopivaa jännitettä sellaiselle niin pääkaiuttimien suoto ratkeaisi helposti.

Nyt on kokemusta 330 litraisesta refleksimallin ärjystä. Vahvistintehoja runsaat 50 wattia ja toisen huoneen hyllyltä tipahti iittalan lasimaljakko testibiisin puolessa välissä :).

Olohuoneen rappujen alla on tilaa vaikka kahden elementin subbarille. Tuli vain mieleen että miten kaksi näin isoa elementtiä toimii hiljaa soittaessa. Kaipaavatko elementit tietyn määrän tehoa ennen kuin soivat hienosti, eli jonkinlainen ketsuppiefekti? Jos näin on niin yksi elementti saattaa olla parempi ratkaisu rivitalohuoneistoon.

Ärjyn, etenkin suljettukoteloisen, soundi on hyvin tiukka ja kontrolloitu. Voimaa on, mutta ei pehmeyttä ja monessa pikkusubbarissa olevaa "koko ajan jymisee" -efektiä. Toki tuo kontrolli korostuu kun siirrytään yhdestä elementistä kahteen, mutta kun sitä on hetken kuunnellut niin pikkusubbarit kyllä alkavat kuulostaa aika vaisuilta.

Optimaalinen tilanne toki olisi, jos saisit kaksi subbaria eri puolille huonetta. Se tasoittaisi bassovastetta tilassa paljon, kuuntelupaikan sijainnista riippumatta.

Tässä kävi sitten niin että minun on tyydyttävä yhteen koteloon yhdellä elementillä. Rakennan siis yhden subbarin joka koostuu Hypex DS 8.0 vahvistinmoduulista ja yhdestä joko 18" tai 21" elementistä suljetussa kotelossa. Budjetissa on liikkumavaraa joten olisiko 21LW1200 kuitenkin parempi kuin 18LW2400? Kirjoitit että 18" elementin impulssivaste on erinomainen 150 suljetussa kotelossa. Mikä olisi sopivin kotelotilavuus 21" elementille?

Minä en ole kokeillut 21-tuumaisia joten en tunne niitä hyvin. Voi olla, että toimivat erinomaisesti, tai sitten saattaa olla jotain ylläreitä. 21LW1400 ei tarvitse sen suurempaa koteloa kuin 18LW2400. Itseasiassa kaikki yli sadan litran on turhaa, vasteen muoto ei siitä enää käytännössä muutu.

"150-litraisella suljetulla kotelolla on laskennallisesti ajateltuna erinomainen impulssivaste. Jos 150 litraa on sopiva huoneeseesi, mahdollisesti useana kappaleena, niin se on hyvä ratkaisu. Mikäli mahdollisimman pieni koko on oleellista niin sata litraa tai himpun pienempikin toimii, vaatii vain enemmän tehoa matalimmilla taajuuksilla samaan äänenpaineeseen kuin 150-litrainen."

Onko siis 100 litran kotelo yhtä hyvä niin kauan kuin tehot riittää? En ymmärrä impulssivastetta tarpeeksi hyvin jotta voisin päätellä.

Sain muuten seuraavanlaisen vastauksen Eighteensoundilta kun kysyin mitä elementtiä suosittelevat:

Kysymys:
Your 18LW2400 has become quite popular in Finland as a basis for a high end DIY subwoofer. 18LW2400 in a 100-150 liters closed cabinet powered by a Hypex DS 8.0 amplifier module has prooven to be a really good and easy project. The amplifier module has a variable boost of the lowest frequencies and this in combination with the room gain gives a very nice low end. Some people also use the DSPeaker AntiMode DualCore 2.0 in order to even out peaks from room modes to great effect. I am thinking about building one of these DIY subwoofers for use in my 2.1 system in my living room. I will hopefully build another sub at some point, especially if I move to alarger location. My question is if you think that the 21LW1400 would be an even better alternative? The cost is not much higher but the size is getting really big and the power handling is lower. Should I stick with the proven 18LW2400 or would I gain anyhting by using the 21LW1400? I'm sure that the 18" speaker would give me more that enough SPL so I'm thinking more in terms of sound quality.

Vastaus:
My name is Francesco Mazzini and I'm consuting for 18sound regarding applications and customers projects. It is hard to answer your question because actually I'm sure you would have a very good result with both products in therms of sound quality.
The 21" is a bit more sensitive and can go lower in frequency but as you said the size is getting bigger and you would need to start a brand new project instead of just assembling a subwoofer you like. You would surely gain something in therms of deepness but I'm sure you would have enough also with the 18", if I were you I would also consider using the 18lw1400, which has a lower power capability but also lower fs than the 18lw2400. In the end, I would first choose the dimension of your box (depending on your room...) and then make a choice about which component would be more suitable for your system.

Jos haluat 21-tuumaisen niin valitse se, muuten jää kaivertamaan. Sille sitten 100ltr suljettu kotelo (suurempi ei hyödytä mitään) tai haluamasi tyyppinen refleksi, jos sille tielle lähdet.

Tein joskus teinivuosina kunnon lootasubbarin autoon ja ihan huviksee laitoin ns painelevyn elementin eteen noin 5cm irti elementistä kierretangoilla kiinni..en vaan muista oliko siitä mitään hyötyä kun jossain äänenpainekisoissa jollain oli semmonen tehty niin iteki halusin "hifistellä",se oli kylläkin suljettu kotelo joten vituiks tais sillo mennä mutta toimisko refleksissä esim tässä?
esimerkiksi 20-25mm akryyli ja vaikka 5cm irti elementistä,Kiinnitys vaikka kierretangoilla tai vastaavalla..

Nyt vasta välähti et sehän on sama ku refleksi on elementti lattiaan päin :)
Mut olisko hyötyä?

Tarkoitus olisi laittaa elementti lattiaan päin ja joku 5cm irti ku ei tuo mikään kaunein emännän mielestä ole :)

18-tuumaiselle suosittelen isompaa väliä kuin 5cm. Saattaa sekin toimia, mutta voi jo muuttaa subbarin toimintaa. Jos elementin eteen haluaa painelevyn (tai lattian hyvin lähelle), se olisi syytä mittoittaa sitten jo suunnitteluvaiheessa oikein.

Jos saat 10cm jalat alle niin toimii varmasti hyvin. Voit tietysti kokeilla itse matalammillakin jaloilla.

Onks sillä mitään väliä kuinka lähellä seinää refleksiputket ovat?
Ja sitten,voinko laittaa refleksiputket toiseen päätyyn elementistä kun tässä on tehty refleksit samaan päätyyn elementin kanssa?

Jos putken pää tulee ihan lähelle seinää (alle halkaisijan etäisyydelle), se vähän venyttää tehollista pituutta ja lisäksi jonkin verran sotkee virtausta. Ja jos putken kylki on seinässä kiinni, sekin jatkaa vähän putken tehollista pituutta.

Kaikista näistä ei kuitenkaan tarvitse pota harmaita hiuksia, lopputulos ei muutu kuin murto-osan siitä, mitä huone ja sijoitus vaikuttavat joka tapauksessa toistoon.

Kyllä minä uskaltaisin laittaa ne putket sinne vastakkaiseenkin päätyyn.

Ajattelin rakentaa 12 tuumaiset yksisilmäiset. Pähkäilin, että kahdesta kanavasta (130W/kanava) lähtisi möykkää 122 dB. 12 tuuman SLS:iä tarvisi 4 kpl ja niille DS8, että saisi suunnilleen saman äänenpaineen. Samaan hintaan saisi 4 ohm ärjyn (suljetussa) ja PSC2.700:n. Selviäisi yhdellä 100 litran kotelolla 400 litran kotelotilavuuden sijaan ja vahvistimessa olisi monipuoliset mahdollisuudet korjailuun. Myöhemmin voisi lisätä toisen 4ohm ärjyn jos laadullisista syistä tarvii. Tavoitteena olisi, että alimmistakaan bassoista ei tarvisi tinkiä. Vaikuttaako suunnitelma järkevältä?

Maksimiäänenpaine ei ole ihan niin simppeli ratkaisu, että vain laskee elementtien herkkyyksiä ja vahvistimen tehoa yhteen. Eri elementit alkavat tuottaa säröä eri vaiheessa jne. 4kpl SLS-12:a kykenee liikuttamaan maksimiliikepoikkeamalla enemmän ilmaa kuin yksi 18LW2400 ja se on se oleellinen asia siellä ihan alimmilla taajuuksilla. Mutta se satalitrainen Ärjy voi silti olla mielekkäämpi kuin 400-litrainen etenkin, jos pidät kiinni siitä, että toinen kaveriksi myöhemmin. Tai mieluummin ennemmin.

Riittääkö DS 8.0 vahvistimeksi kahdelle rinnankytketylle 8 ohmin elementille, kahdessa 150 litran suljetussa kotelossa. Siis kaksi subia, yksi elementti/ kotelo. Kuunteluhuoneella on pituutta n 9 m ja kotelot on tarkoitus laittaa vastakkaisille seinille.
Signaali on tarkoitus ajaa Anti-Mode 8033 Cineman läpi. Anti-Moden kytkentäohjeessa ohjataan kahta subia jakamalla lähtevä piuha Y-haaralla kahtia. Toiminee kai näin?
Onko elementit tällöin oikein kytketyt, rinnan?
AV-vahvarissani olisi kyllä kaksi lähtöä subeille, mutta sitten pitäisi olla toinen Anti-Modekin.

Kyllä se yksi DS8.0 varsin pitkälle riittää. Ja kasiohmisten elementtien kanssa rinnankytkentä on se järkevä vaihtoehto. Anti-Mode 8033 antaa monosignaalin ulos eli yksi RCA-kaapeli 8033:n ja DS8.0:n välille riittää, turha käyttää mitään Y-johtoa.

Itsellä pläneissä kotiteatteriin väsätä leffasubi. Ärjy on varsin houkutteleva, mutta simuloinnissa Dayton Audion UM18-22 tarjoaisi tasaisemman vasteen alemmaksi aivan infraäänien rajalle ilman DSP korjauksia. Tuolla elementillä näyttää pääsevän vastaavaan tasaiseen käppyrään kuin legendaarisella CSS SDX15 elementillä.
http://www.daytonaudio.com/index.php/um18-22-18-ultimax-dvc-subwoofer-2-...

No mutta mikset käyttäisi sitten sitä, et sinä minulta lupaa siihen tarvitse :) .

omassa simuloinnissa vika.
Eivät ne elementit eronneet sellaista määrää kuin aluksi uumoiilin. Katsotaan nyt kummalla mennään

Pari kysymystä:
1. Valmistumassa on kaksi koteloa Ärjylle. Menettääkö jotain, jos sijoittaa kotelot kyljelleen seinien viereen ja suuntaa wooferit päin seiniä n 5 cm raolla? Ei tarvitsisi laittaa kangasta, kun sijoitus on olkkarissa.
2. Miten kannattaa kytkeä 2 subia PSC2.400:en, rinnan 8 ohmisinako ja vahvari siltakytkentään VAI kumpikin omaan kanavaansa ( 4 ohmisina)? Ja vielä kerran tämä kysymys, pärjääkö PSC2.400:lla n 40 neliön huoneessa? Ulkomaan forumissa valitettiin Hypexin runsasta kuumenemista.

Ehdottamasi koteloratkaisu ja elementin suunta ovat ihan hyviä.

PSC2.400:ssa on SMPS400-virtalähde eli se antaa maksimissaan 400W ulos, sen enempää ei powerista irtoa. Vahvistinasteet ovat UcD400:t eli ne antavat n.200W/8ohm ja n.400W/4ohm. Mutta kahteen kanavaan et saa 2x400W/4ohm koska virtalähteestä ei riitä niin paljoa tehoa.

Jos elementit ovat neliohmisia niin rinnankytkennällä kuormaksi tulee 2ohm. Hypex rajoittaa tehoa siihen kuormaan ja kontrollikin vähenee. Parempi siis käyttää kumallekin elementille omaa päätevahvistinkanavaa.

Hypexin yksi valtti on se, että se ei puhise ja vihellä kuten tuulettimelliset laitteet. Mutta toki se sitten lämpenee. Vaihtoehtona on ostaa propellillinen vahvistin ja sijoittaa se jonnekin (toiseen huoneeseen käytännössä), jossa meteli ei haittaa.

Jos budjetti vain antaa myöten, suosittelisin kyllä mieluummin PSC2.700:sta.

Olen tässä marraskuusta lähtien kuunnellut 150L suljetussa olevaa ärjyä kotosalla. Päädyin tilasyistä suljettuun malliin ja mittailujen mukaan toisto yltääkin jopa 14-15hz paikkeille huoneessa. More is more ja toista elementtiä tekee mieli. Tällä kertaa en halua tehdä kompromissia kotelosta, joten voisin tehdä laatikosta tv-tason. Mietin siksi myös refleksivaihtoehtoa. Ärjy tulee 12" yksisilmäisten kaveriksi ja millään muotoa en yli 50hz toistoa ärjyiltä tarvitse. Saanko tuonne alarekisteriin 700L refleksistä enemmän kuin 300L suljetusta? Ja onko elementit parempi pistää omiin koteloihinsa vai yhteiseen ilmatilaan? Musiikilla jopa yksisilmäisissä on sen verran potkua, että ärjyt ovat pääosin leffakäyttöön.

Refleksiviritetty tarjoaa suljettua enemmän potkua viritystaajuudesta ylöspäin, mutta sen alapuolelle ei energiaa juuri saa. Suljettu taas hyödyntää huoneen tarjoamaa tukea bassoille ja puhaltaa infraääniä paljon paremmin.

Jos se noin 20Hz alarajataajuus riittää, refleksi on järkevä. Mikäli haluat, että toisto venyy vielä paljon alemmas, tee suljettu.

Minä tekisin kaksi erillistä subia, joista yksi on huoneen etuosassa ja toinen takaosassa. Molemmille syötetään sitten identtinen signaali. Siten saat tasaisemman bassovasteen laajemmalle alueelle ilman huonekorjausta (joka toimii tehokkaasti vain yhdelle kuuntelupaikalle).

Suljettu siis on selkeästi valinta, sillä tälläkin hetkellä ulottuvuus on riittävä. Annetaan tv-tason olla siis vielä hetken rauhassa ja mietitään toista erillistä suljettua kaveriksi jos saan sen järkevästi sijoitettua huoneeseen.

Kaksi ärjyä suljetuissa koteloissa 4 ohmia, tilav n 140 l, PSC2700. LPF on asetettu 25 Hz:in. Ongelma on että suuremmilla voimakkuuksilla erityisesti toinen elementti alkaa ajoittain jyrähtelemään väärällä tavalla. Testasin tänään, Dancing with Gaddaffi biisi toistui kummallakin puhtaasti. Laittaessani Tornin Lightcycle race kohtauksen, jossa elementit todella liikkuivat maksimaalisesti, ajoittaista jyrähtelemään tai koristelua alkoi kuulumaan. Säädin subien tasoa alaspäin, se auttoi hieman, mutta kumpikin päästi sivuääniä, toinen enemmän kuin toinen. Onko vika elementeistä, vai Hypexissä? Mitä tehdä? Ei tehoja voi enempää vähentää.

Jatkoa edelliseen, ajoin Antimoden säädön uudelleen ja huomasin Tronin testiraidalla että Antimoden kaikki sisääntulosignaalin varoitusvalot vilkkuivat. Aikaisemmin ne eivät mielestäni ole varoitelleet, vaikka AV:n ulostulo oli kovemmallakin. Jyrähtely joka tapauksessa väheni kun säädin AV:stä subien lähdön pienemmälle. Olin nostanut sitä normaalia ylemmäs, koska ed subbariini verrattuna alabassojen taso tuntuu hiljaisemmalta. Ilmeisesti ongelma ainakin osittain johtuu tehotasosta tai tehon vähyydestä. Tronin kaltaiselle äänelle tehoa ei sovi nostaa liikaa, ja muille hieman lisää. Hyviä neuvoja? Hyvä etten ostanut pienempää Hypexiä. Huonetila on melko iso ja seinät kipsilevyä.

Lightcycle Race on niitä ääritapauksia. Siinä on hulvattoman alas energiaa, ja todella paljon. Aina kun mennään taajuuskaistalla oktaavi alaspäin (50->25Hz tai 25-> 12,5Hz) ja halutaan saada _bassoa korostamattomassa tilassa_ sama äänenpaine, pitää liikepoikkeaman nelinkertaistua. Vaikka Ärjy on iso, senkin rajat tulevat vastaan. Voit kokeilla, onko kyse siitä, että vain kapasiteetti loppuu.

Laita Hypexiin toisen asteen ylipäästö (HPF2) 20 hertsiin ja testaa, tuleeko samalla raidalla edelleen ongelmia. Mikäli ongelma on se, että Ärjyt yliohjautuvat tuolla materiaalilla, ainoa ratkaisu on lisätä kapasiteettia.

Moro!

Vasta rakentelua aloittelemassa näistä artikkeleista innostuneena ja Genelecien hinnasta johtuen.

Ajattelin Ärjyä suljettuun koteloon. Ja tässä vaiheessa lähden liikkeelle yhdellä, toinen lisätään myöhemmin.

Kannattaako tuo ajattelemani DS8.0 asentaa subin koteloon vai erilliseen boxiin? Onko siis mahdollisuus että vaimennusmateriaali kotelossa johtaa vahvistimen ylikuumenemiseen jos asennettu boxiin?

Nyt haetaan potkua alle 25Hz taajuuksiin :)

Ensin se, että vaikka PSC2.700 onkin paljon hankalampi käytettävyydeltään kuin DS8.0, se sopii paljon paremmin suljettuun Ärjyyn. PSC:llä LPF1 25Hz -suodin oikoo suljetun kotelon vastetta niin, etteivät alabassot jää liian vaimeiksi.

Minusta sekä DS että PSC kannattaa asentaa erilliseen koteloon. Helpompi tehdä kaikki säädötkin kun vahvistinosa on lelulaatikossa muun elektroniikan kanssa eikä jossain subbarin takana piilossa. Lisäksi sopivalla rakenteella saa paremmin sitä jäähdytystä vahvistimelle.

Moro!

Ajattelin Ärjyä refleksikoteloon, jossa refleksiputki on suorakaiteen muotoinen ja osa kotelon rakennetta.

Toimiiko refleksiputkena suorakaide 5 x 50 cm , pituus 64 cm ? WinISD antaa näillä mitoilla viritystaajuudeksi 17 Hz. Kotelon tilavuus 350 litraa, refleksiaukko olisi siis yhtä leveä kuin kotelon etulevyn leveys.

Aukon korkeutta voisi ehkä tuosta 5cm:stä kasvattaa, jos aukko on 10 x 50cm, WinISD:n mielestä putken pituus olisi 135cm, jolloin se olisi laskostettuna kotelossa.

Voiko WinISD:n laskelmiin luottaa tässä tapauksessa ?

Onko ylimalkaan mieltä tehdä suorakaiteen muotoista refleksiputkea ? Ainakin Klipsch:in subbareissa näyttäisi valokuvien perusteella olevan tällainen refleksiaukko ja -putki.

135cm pitkä kanava on hankala, tee se puolta lyhyempi 5x50cm poikkileikkauksella. Ja ihan hyvin se suorakaidekanava toimii kunhan ei ole liian litteä.

Kotelon vasta hakee muotojaan, 50 cm on vain edistynyt arvaus. Tavoitteena on siis tehdä elementin alapuolelle kotelon levyinen refleksiaukko, aukon korkeus asettunee välille 5-10cm.

Kuinka matala refleksiaukko on "liian litteä" ? Esim. Leveys / Korkeus = maksimiarvo.

Samanlaisia refleksiaukkoja näkyy olevan ainakin Cervin Vegassa ja Klipscheissä. Genelecin isoissa aktiiveissa näkyy olevan kaksi suorakaideaukkoa diskantin molemmin puolin.

En ole tutkinut, miten litteä alkaa olla hankala. Seinät tuottavat aina kitkaa ilman virtaukseen ja jos seinäpinta-ala kasvaa hirveän suureksi suhteessa kanavan poikkileikkaukseen, asialla alkaa olla merkitystä. Pyöreässä putkessa seinäpinta-alaa on kaikkein vähiten suhteessa poikkileikkaukseen ja lisäksi pyöreä putki on hyvin jäykkä vaikka se olisi ohutseinäinenkin.

Mielenmuutos: teenkin Ärjyn suljettuun koteloon. Hahmotelmissa on 1030mm x 363mm x 630mm ( korkeus x syvyys x leveys ) kotelo, mitat sisämittoja. Elementti tulee 630mm leveälle sivulle. Sisätilavuus on noin 236 litraa. Miltä vaikuttaa ? Noilla mitoilla kotelosta tulee korkeahko, mutta muuten siro ( håhå ) ja sen saa sullottua hyvälle paikalle, semminkin kun muijakin lähti jo kaksi vuotta sitten.

Hypex PSC2.700 mukana tulee kaksi eri filter design -softaa: v2.12 ja v4.5.

Windows 7:ssa v2.12 ei näy kunnolla ikkunassaan, osa kontrolleista jää piiloon ( Connectivity -kohdan yläpuolella olevat kontrollit jäävät kehysten taakse ). v4.5 vaikuttaa huomattavasti edistyksellisemmältä, mutta olen saanut sen vaikutelman että täällä käyttäjät ovat käyttäneet versiota 2.12, täälläkin mainittu LPF1 -funktio ( 1st order Lowpass filter ) löytyy 2.12:sta, mutta samaa ei ihan heti osu silmään versiosta 4.5

Olenkohan oikeassa ?

PS Kontrolliongelman voinee kiertää säätämällä Windowsin näyttöasetuksia. v2.12 vaikuttaa suorastaan helppokäyttöiseltä verrattuna versioon 4.5

Yli 150ltr kotelo ei hyödytä suljetussa. Hypexin softan suhteen en osaa auttaa, en ole hetkeen käyttänyt. Joudut kysymään neuvoa Hypexiltä.

Onko kukaan ärjymies™ testannut tuota eighteensound.com sivuilta löytyviä koteloita?
http://www.eighteensound.com/Enclosure-Design
erityisesti tämä malli olisi mielenkiintoinen:
http://www.eighteensound.com/Portals/0/EnclosuresKits/18sound_18%20subwo...

tuolla ohjeella luulisi ainakin kotelon olevan aika jäykkä ja kohtuullisen kompakti. Tilavuus lienee jossain 250-300l nurkilla.

Toinen kysymys koskee noita t.amp vahvistimia.
Onko kuuntelukokemuksia muista kuin tuosta TA2400 MK-X mallista?
esim tällä: https://www.thomann.de/fi/tamp_proline_3000.htm
ajelisi varmaan kohtuullisen kivuttomasti kahta 18LW2400 ?
Toki mitään suotimia/korjaimia tuossa ei ole, onko tuhoon tuomittu ajatus käyttää av-vahvarin suotimia?

Sopivasti tehdyssä refleksikotelossa taajuusvaste on bassoalueella valmiiksi jotakuinkin oikean muotoinen, se ei tarvitse sähköistä muokkausta ollakseen kohdallaan. Huone toki korostaa ja jokainen huone eri verran eli mikään yksi taajuusvaste ei ole yleispätevästi oikea. Säädettävyys tai mieluummin huonekorjaus auttaa kun halutaan saada tasainen bassotoisto, tai sitten useita subbareita toistamaan samaa signaalia (vastakkaisiin päihin tai jokaisen seinän puoliväliin suorakaidehuoneessa).

Kaikissa refleksikoteloiduissa kaiuttimissa on se, että kotelo ei kuormita elementtiä eli jarruta kartion liikkumista refleksiviritystaajuuden alapuolella. Jos viritystaajuus on vaikka noin 25Hz, alle 20Hz taajuudet voivat ylikuormittaa elementin, jos sille syötetään niitä suurella teholla. Ylipäästösuodin (neljättä astetta, 24dB/oktaavi) eli alimmat taajuudet pois suodattava ratkaisu siis suojaa refleksikotelossa elementtiä. Sitä ei AV-vahvistimissa koskaan ole vaikka ne tekevätkin suodot pääkaiuttimille ja subbarille niiden yhteensovittamiseksi.

Miten linkissä testatut subbarit suhtautuvat 18LW2400 -elementtiin ?

http://www.hifimaailma.fi/artikkelit/tee-itse-jarea-subwoofer/

Nelikko XLS-10:ä voisi kilpailla äänenlaadullisesti yhden 18W2400:n kanssa.

Markkinoille on tullut uusi versio 18LW2500

http://www.eighteensound.it/Products/Articles/Detail/catid/4067/eid/3320...

Onko tämä nyt oleellisesti parempi, kuin 18LW2400 ? Nähtävästi saatavana vain 8 Ohm -versiona.

En usko, että se on _oleellisesti_ parempi. Xmaxia sanotaan olevan noin 1,5x 18LW2400:n eli jonkun verran enemmän siitä saa puhdasta ääntä.

2kpl ärjyjä omistaneena noin vuoden täytyy sanoa et ei ollenkaan huonot kapistukset.
Elokuville ja musiikilla toimii tosi hyvin. Vahvistimen inuke 6000dsp, antimode, marantz sr7010. Suosittelen.

Mainitsit tekstissä 50 litraisen suljetun. Oletko kokeillut sellaista ja miltä kuulostaa isompaan suljettuun verrattuna.

En ole kokeillut. Bassoalueella oleellinen ero tulee taajuusvasteen muodosta niin kauan kuin elementtiä ei rasiteta paljoa (ja 18LW2400:n saa tunkea tehoa aika reippaasti ennen kuin se rasittuu _paljon_). Eli kunhan vasteen oikaisee, 50 ja 150ltr kuulostavat hyvin samanlaisilta.

100-150ltr suljettu kaipaa ensimmäisen asteen alipäästösuotimen oikomiseen, 50ltr suljettu tarvitsee toisen asteen alipäästön oikomiseen. Se, mille taajuudelle tuon alipäästön asettaa määrää sen, miten alas lopullinen subi toistaa vaimentumattomana vapaassa kentässä. Noin 25Hz on järkevä lähtökohta koska viimeistään sen alapuolella huone tuo tukea mukaan ja oikoo suljetun kotelon vaimenevaa taajuusvastetta varsin hyvin.

Ärjy rakenteilla! 400 litraa about on kotelon koko, 60x60x120 cm on bruttokoko ja siitä pois tuet, putket ja vahvistimen kotelointi. Paikallisesta putkiliikkeestä löysin 160 mm halkaisijalla olevaa muoviputkea. Onkohan WinISD:n laskelma oikein jos n. 25 hz viritykselle antaa 2kpl 42 cm putkia? Leffabassoksi tämä on tulossa eli todennäköisesti toinen putki tulee olemaan tukossa. Onko väliä millä seinällä elementti on putkiin nähden? Laitan sen ehkä päätyyn ja putket kylkeen. Entäs kun löytyy Anti-Mode, kannattanee käyttää edelleen? Huone on leffakäyttöön dedikoitu 24 m2 luola.

Muoks. Vastaan itse itselleni. Ärjy rakennettu ja hienosti jyrähtelee! Elementti on toisessa päädyssä ja putket toisessa. Anti-mode käytössä ja teki soundista tosi hyvän.

Hyvä kun toimii! Refleksisubbarissa kannattaa aina (jos vain mahdollista) suodattaa viritystaajuutta alemmat taajuudet pois elementiltä koska kotelo ei sitä enää kuormita (jarruta kartion liikettä).

Kyllä vaan toimii! Kokeilen äsken vielä toinen putki kiinni eli WinISD mukaan 17 hz. Hacksaw Ridge kuulosti upealta.

Bueno :)

Ajelen yhtä Ärjyä PSC2.700:lla ja toinen on juuri valmistumassa. Havaitsin, että vahvistimessa on vain yksi tason saatö. Onko niin, että yhdellä vahvarilla on pakko ajaa molempia Ärjyjä samalla volyymilla vai löytyykö filttereistä kikkaa vaimentaa toista tasaisesti yli koko kaistan / miten?

On siellä gain säätö filtteripuolella kummallekin erikseen. Mutta jos tavoittelet mahdollisimman tasaista bassovastetta laajalla alueella, kokeile syöttää ihan tasan identtistä signaalia kummallekin.

Kiitos. Toki tavoittelen tasaista vastetta mahdollisimman suurelle alueelle. Jos syöttää identtistä signaalia ei taida tasoilla olla väliä koska korva ei aisti matalien äänien tulosuuntaa. Eka ärjy on screenin alla vasemman ja keskikaiuttimen välissä. Toka tulee istuinten taakse takaseinälle. Sen voi sijoittaa sivusuunnassa vasemmalle etu subin kanssa samaan linjaan tai oikealle puolelle diagonaalisesti. Kakkosärjy on laiha poika 24 cm syvä ja 170 cm korkea, elementti toisessa päässä => elementin saa joko lähelle lattian rajaa (joutuu puhaltamaan istuinten läpi) tai ylös. Osaatko suositella millä sijoituksella kannataisi aloittaa? Ajattelin lanata loput korostumat Audysseyllä ja samalla testata uutta Appiä. tuleeko mieleen lisävinkkejä?

Kokeile, toimiiko selän takana oleva paremmin elementti ylhäällä vai alhaalla. Jompi kumpi yhdessä etusubbarin kanssa tuottaa tasaisemman taajuusvasteen ja se on terveempi lähtökohta.

Iso huone(60m2 puutalon olohuone). Genelecin 8040*3 etukajareina ja bassoa tarvii lisää. Jos tekisi pari tällaista 100-120l suljettuihin koteloihin(esim, 50x30x70cm. LxSxK) ja käyttäisi niitä kaiutinjalustoina. Onko toivoakaan että saa leffoihin ytyä ja musiikista nautittavaa. Järjetöntä äänenpainetta en tarvitse, mutta pitää kuulostaa hyvältä.

Huone on äärimmäisen monimuotoinen(olohuone, ruokailutila ja eteinen) ja siksi kotelot tulisi molemmat etuseinälle. Huone on melko bassoköyhä, kun sohva on niin avoimessa tilassa "keskellä" huonetta.

Vahvariksi ajattelin hypex psc2.700 digitalia tai jopa 2.400 mallia jos se riittää... Mittavälineet ja ohjelmat löytyy säätön.

Etenkin monimuotoisessa isossa huoneessa eri puolille tilaa sijoitetut ja identtistä signaalia toistavat subwooferit tasaavat hyvin bassotoistoaa. Eli mieti vielä, olisiko mahdollista sijoittaa yksi subwoofer kaiutinseinälle ja toinen jonnekin suurinpiirtein vastakkaiselle puolelle tilaa.

Laatu ja kapasiteetti ovat kyllä kunnossa Ärjyllä. Vahvistimeksi PSC2.400 on minusta vähän pienitehoinen eli mieluummin joku selvästi järeämpi kuten PSC2.700.

Olen tässä ajan mittaan haalinut laitteistoa ja nyt tuo AV-huonekin alkaa pikku hiljaa olemaan voiton puolella. Hankin viimeisimmän palasen hiljattain eli AV-viritinvahvistimen (Denon AVR-X4300H, jossa MultEQ XT32 huonekorjaus) ja siinä on kaksi toisistaan riippumatonta subwoofer-lähtöä. Minulla on toki kaksi Ärjyä, mutta vahvistimen virkaa toimittavassa PSC2.700 on vain yksi tulo.

Tähän ei välttämättä löydy vastausta suoraan, mutta spekuloida voi silti. :) Kysymys on siis, onko merkittävää eroa, että vaihtaa vahvistinsetupin sellaiseksi, että molemmille Ärjyille on "omat" vahvistimet, jolloin huonekorjaus osaa käsitellä molempia subbareita erillisinä verrattuna nykyiseen malliin, jossa vahvistin näkee molemmat subbarit "yhtenä"? Huone on äänieristetty ja akustoitu, bassoansoja ei toistaiseksi vielä ole. Subbarit on sijoitettu vastakkaisille seinille (edessä ylhäällä, takana lattialla).

Tietty tuossa PSC2.700 on valmiina tarvittavat vahvistinmoduulit ja virtalähde, joita voisi koteloida toisella lailla ja tuoda omat tulot kummallekin moduulille. Tai vaikka hommata ylimääräisen virtalähteen ja pistää ne erillisiin purkkeihin. Euroja saa joka tapauksessa lyödä lisää, teki mitä tahansa, joten onko järkevää edes ajatella koko asiaa? :)

Minä pitäisin bassokanavan monona joka tapauksessa, ja juurikin useammalla samaa signaalia toistavalla bassokaiuttimella. Normaalitiloissa, joissa akustiikka on yleensä aika kaukana optimaalisesta etenkin bassoilla, useampi samaa signaalia toistava subbari tasaavat bassoalueen taajuusvastetta ja tekevät sen laajalla alueella huoneessa.

Olen kuullut, että 18sound2400 -elementtiä parempi valinta olisi Dayton Audio UM18-22. Näitä on myynnissä mm. Saksassa

https://www.intertechnik.com/Shop/Loudspeakers/Dayton/Dayton-Subwoofer/_...

Hintaeroa 18soundiin on toista sataa euroa. Onko Dayton Audio tosiaan niin paljon parempi, vai maksaisinko turhasta?

Elementti tulisi bassorefleksikoteloon, nettotilavuus noin 350 litraa. Kuuntelutila on sangen suuri tilavuudeltaan ja pinta-alaltaan, joten äänenpainevaroilla on käyttöä.

Elementin valinta on osin makuasia. Daytoniin en osaa ottaa kantaa koska en ole sitä mitannut enkä kuunnellut. Mutta muista, että jos valitset elementin, jonka lineaarinen iskunpituus on kaksinkertainen 18LW2400:n verrattuna (kaiken muun ollessa vastaavaa), saat sillä vain 3dB lisää äänenpainetta. Ja jos valitset kaksi elementtiä, joissa se iskunpituus on vähän lyhyempi kuin jossain ultrapitkäiskuisessa, voit sijoittaa subwooferit huoneen eri puolille ja saada paljon tasaisemman bassovasteen sekä sen lisääntyneen kapasiteetin.

Asiaan on joku perehtynyt. Ketjussa

https://bbs.io-tech.fi/threads/subwooferin-hankinta.1156/page-2

kerrotaan mm.

Alkuperäinen kirjoittaja speedjani: ↑

- Ok. Tuo olikin hyvä tieto. Ajattelin tilata Hifitalolta Eighteen Sound 18LW2400, 4ohm elementin. Täytyykin katsoa spekseistä arvot ja laskea tuo tai sit vain suosiolla kääntää elementti vaakasuuntaan

- Mikäli tarkoitus on rakentaa elokuvien katsomiseen subi, niin älä tilaa. Tuo elementti toimii hyvin musiikilla Pa tyyppisessä kotelossa, muttei kovin kummoisesti matalaviritteisessä kotelossa elokuvasubina. Itsellä oli käytössä kyseinen elementti ensin 150L suljetussa ja sitten 320L refleksissä, yhteensä noin vuoden. Nyt mennään kahdella 15" autoelementillä suljettuina.

Hanki ennemmin tämä, ellei budjetti ole tiukka UM18-22

Tästä ei tietenkään selviä, millainen halkolaatikko on ollut kotelona. Seinien sisäiset tuet ovat välttämättömiä kotelon oikean mitoituksen lisäksi.

Se, mitä linkkaamassasi ketjussa ei ole kommentoitu yhtään, on käytetty korjaus 18LW2400:lle suljetussa kotelossa. Se tietysti optimitoistoa haluttaessa räätälöidään käytttävän kotelotyypin mukaan. 100-150ltr suljetussa ensimmäisen asteen alipäästösuodin noin 25 hertsissä on hyvä lähtökohta. 50-litraisessa suljetussa sitten toisen asteen alipäästö.

Mainittu Dayton toimii kohtalaisen hyvin suljetussa kotelossa ilman sähköiustä korjausta, 18LW2400 vaatii vasteen oikomishoidon. Niitä ei voi verrata samoilla säädöillä (tai voi, mutta se on yhtä järkevää kuin verrata kahden auton kierrosaikoja radalla niin, että yhdellä on slicksit, toisella talvirenkaat ja sitten väittää slickseillä kulkevaa autona paremmaksi).