Mikään ei tuoksu niin hyvältä kuin vastasahattu lastulevy Suomen kesässä. Ei edes nyt joulukuussa.
Minä kuulun siihen ihmisryhmään, joka ei osaa edes uusia keittiötään muuten kuin ostamalla ruotsalaisen palapelin, puutavarakaupasta lisukkeita ja ottamalla työkalut käteen. Lukijoista varmaan löytyy vastaavanlaisia toivottomia tee-se-itse-tyyppejä, joille askartelu tuottaa sohvalla pölisevän sahajauhon lisäksi mielihyvää. Tässä kaikille sahajauhoaddikteille ohjeet subbariin, joka skaalautuu helposti niin pienen yksiön keittokomeroon kuin isoon suurtalouskeittiöönkin.
Fysiikan äärilyhyt oppimäärä
Kun tehon määrää ei lisätä, bassoa saa sitä vähemmän, mitä pienempi kotelotilavuus on käytössä. Piste.
Suuri kotelo -> hyvä hyötysuhde -> halpa hinta.
Jos rahaa on käytössä paljon, voi hyvän subwooferin tehdä todella pieneenkin koteloon. Se vain vaatii silloin ensinnäkin paljon tehoa (siksi niitä kilowatin vahvistimia alkaa olla joka toisessa subbarissa) ja toiseksi bassoelementin, jonka iso moottori jaksaa puristella pienen kotelon ilmamäärää kasaan ja joka nielee sen kaiken puristeluun tarvittavan tehon ilman sivuoireita.
Sekä iso vahvistin että se erittäin järeä subbarielementti ovat kalliimpia kuin pieni vahvistin ja kevytrakenteinen subbarielementti. Halvemmalla saa siis saman lopputuloksen, jos subbari voi olla fyysisesti suurempi.
Oikein valitut osat
Peerless SLS -elementtisarjan ainoa ”huono” puoli on sen lievä klaustrofobisuus. Ne vaativat järeämpiä veljiään suuremmat kotelot. Lisäksi elementit eivät toimi refleksikoteloissa vaan vain suljetuissa (tai sitten kokonaan ilman koteloa, mutta se on jo eri tarina). Muuten SLS:t ovat se äärimmäisen harvinainen yhdistelmä hyvää ja halpaa. Mallien hinnat ovat noin satasen kappaleelta.
Looginen pari SLS:lle on Hypexin subwoofer-moduuli, jossa on sekä päätevahvistin että tarvittavat jakosuotimet samassa. Niitä kun on Peerlessien lailla tähän projektiin sopivasti useaa kokoluokkaa ja ne ovat ääneltään erinomaisia.
Pienin DS1.2 on 150 euron hinnallaan hyvin halpa. Jos haluaa yhdelle tai kahdelle elementille maksimitehon, jonka ne sujuvasti kestävät, satasen kalliimpi DS2.0 on juuri nappivalinta. Lisäksi DS2.0 on ensimmäinen malli, jossa on kaiutintasoinen liitäntä eli sen kytkeminen mihin hyvänsä stereojärjestelmään on helppoa. Mikäli suuruudenhulluus kasvaa syödessä ja rakennat neljän tai kahdeksan elementin järjestelmän, niiden tehonkesto on juuri sopiva järeän Hypex DS8.0:n tarjoamalle potkulle. Monielementtisen järjestelmän hyödyt tulevat tottakai esille pienemmälläkin vahvistimella, osa äänenpaineresursseista jää vain käyttämättä.
Tässä esitetyt perusratkaisut sopivat toki mille hyvänsä muillekin bassoelementeille ja vahvistimille kuin esimerkkinä toimiville Peerless SLS ja Hypex DS -sarjoille.
Asunnon koko ja sisustus
Jostain oudosta syystä tarvittava kotelokoko SLS-sarjalle on ihan suorassa suhteessa elementin pinta-alaan. Sopivat kotelokoot kullekin elementille ovat tässä:
-SLS-8 30 litraa
-SLS-10 50 litraa
-SLS-12 80 litraa
Kotelon muoto sen sijaan on täysin vapaa. Voit esimerkiksi tehdä seinälle sopivan kotelon, joka on niin litteä kuin vain elementin
syvyys mahdollistaa. Tilavuudenkaan kanssa ei tarvitse olla aivan tarkka. 10 prosentin heitto suuntaan tai toiseen ei haittaa mitään.
Kotelomateriaalin voi valita melko vapaasti. Keskustelua eri materiaalien äänellisistä eroista toki käydään, mutta ne ovat tässä askartelussa varsin epäoleellisia. Käytä siis sitä, mikä hyvältä tuntuu. Lastu-, vaneri- ja MDF-levyssä hyvä levynpaksuus on noin pari senttiä. Putkikotelossa seinämänvahvuudeksi riittää sentti tai jopa alle, pyöreä pinta on todella jäykkä. Päädyt sitten tietysti tukeviksi.
Kotelon muoto on täysin vapaa.
Kun seinämän mitta ylittää parikymmentä senttiä, laita tukia vastakkaisten seinien välille. Yksinkertaista. Jos haluat käyttää esimerkiksi painonsäästön takia ohuempaa materiaalia, laita ohutta tukirimaa tihemmin. 15-millisellä havuvanerilla saa kevyen boksin, joka kulkee helposti mukana, mutta toisaalta on sitten kotona hyvä ankkuroida vaikka sinintarranpaloilla lattiaan.
Suljetussa kotelossa vaimennusaineesta ei ole haittaa. Mikäli bassoelementin asunnon mitoista joku ylittää puoli metriä, alkavat kotelon sisälle muodostuvat resonanssit tulla lähelle subwooferin toiminta-aluetta. Suomeksi: vaimentamaton iso kotelo voi ruveta mölisemään omiaan -> laita täyteen vanua.
Halvin malli – budjettitietoiselle
Suomalaista kiinnostaa aina paras mahdollinen hintalaatusuhde. Tässä tapauksessa noin 250 eurolla saa osat oiken passeliin subwooferiin. Hypex DS1.2 -pikkumoduuli ja tilapolitiikasta riippuen yksi 8, 10 tai 12-tuumainen bassoelementti. Ja suoraan sanottuna, mitä isomman ja kalliimman elementin valitsee (ääripäiden hintaero holtiton 30 euroa), sen parempaa hintalaatusuhdetta saa.
Tee siis valintasi puhtaasti sillä perusteella, mikä on suurin kotelokoko, jonka voit huoneeseesi valita. Kertaus: mitä suurempi kotelo, sitä pienemmällä teholla saat saman määrän bassoa. Pienempi määrä tehoa kuormittaa elementtiä vähemmän eli basso on puhtaampaa.
Lisäksi saatava maksimiäänenpaine on suurella mallilla suurempi. Ero on noin kaksi desibeliä per hyppäys isompaan elementtiin. 8-tuumaisen ja 12-tuumaisen välillä on siis noin neljä desibeliä eroa. Se on paljon enemmän, miltä kuulostaa. Suhteutettuna tehoon se tarkoittaa, että 8-tuumainen soi 100 watilla yhtä kovaa kuin 12-tuumainen 40 watilla.
Pienin malli – sisustajan unelma
Mitä pienempi kotelo on, sitä jäykemmäksi sen sisällä oleva ilma tekee ”jousen”, jota vastaan elementin kartion pitää liikkua. Eli saadakseen saman verran liikettä kartioon kuin isossa kotelossa, pitää käyttää enemmän voimaa.
Suhde on suora, tilavuuden puolitus tarkoittaa, että tarvitaan tuplasti voimaa. Se onnistuu niin, että kaksi elementtiä tekevät töitä yhdessä. Ei rinnakkain, jolloin pinta-alakin kasvaisi vaan peräkkäin. Silloin kaksi moottoria liikuttavat yhden elementin pinta-alaa.
Vaan jos sisustuksellinen pienuus on pointti, on siihen uhrattava myös rahaa. Yhden vahvistinmoduulin seuraksi tarvitaan ei yhtä vaan ne kaksi bassoelementtiä. Tämä tarkoittaa, että voit puristaa kotelotilavuuden pienimmillään vain 15 litraan.
Koska tässä ns. compound-kytkennässä elementit eivät ole samoin päin, pitää toisen kartion liikkua kohti magneettia silloin kun kaverilla kartio liikkuu poispäin magneetista. Muutenhan ne tekisivät töitä toisiaan vastaan.
Sähköinen kytkentä poikkeaa muista vaihtoehdoista tämä takia. Elementit kannattaa kytkeä rinnan, jolloin vahvistimen tehonanto maksimoidaan. Erona on vain se, että yhteen elementtiin kytketään johdot vahvistimelta plussa plussaan ja miinus miinukseen, mutta toiseen ristiin eli plussa miinukseen ja miinus plussaan.
Periaatteessa plussa plussaan elementti on se, jonka kartio osoittaa kotelosta ulkomaailmaan. Käytännössä asialla ei ole mitään väliä, jos käytössä on vain yksi subwoofer.
Kaksielementtinen – potkua pikkurahalla
Samalla rahalla, jolla voit pienentää kotelotilavuuden puoleen, voit myös saada tuplamäärän bassoa. Tämä tietysti tekemällä kaksi normaalikokoista koteloa tai yhden tuplakokoisen. Jos yksi 160-litrainen kahdelle 12-tuumaiselle tuntuu sisustuksellisesti kankealta niin vaihtoehtona kaksi 80-litraista voivat helpottaa tilannetta jo paljon. Suboowfereista voi vaihtoehtoisesti tehdä bassojalustat jalustakaiuttimille.
Bassot kytketään rinnan eli vahvistinmoduulin plus-navalta lähtee johto kummankin elementin plus-napaan. Sama tietysti miinus-napojen kanssa. Toinen vaihtoehto on viedä vahvistimelta johdot ensin yhdelle elementille ja sitten siitä toiselle.
Käyttämällä useampaa, edes kahta, täysin samaa signaalia toistavaa subwooferia, saadaan huoneen aiheuttamia basso-ongelmia lievennettyä. Huoneen vastakkaisille puolille asetetut subwooferit kumoavat paljolti aiheuttamiaan huoneresonansseja. Tästä on myös erinomainen Harman Internationalin väen tekemä tutkimus:
www.harman.com/EN-US/OurCompany/Innovation/Documents/White%20Papers/multsubs.pdf
Neljä bassoelementtiä – miesten malli
Tuntuuko kahden 12-tuumaisen ratkaisu vielä ihan mopolta? Jos sinulla on vähän kookkaampi ja bassoiltaankin vaimea tila, et edes välttämättä ole kroonisen bassovammainen vaan vain oikealla asialla. Tai ainakin voit perustella tarpeesi pitkällä listalla lähes uskottavia asioita.
Yksi oikeasti hyvä peruste on se, että neljällä erillisellä subbarilla päästään tosiaan eroon lähes kaikista huoneen sotkevista vaikutuksista. Sopivalla muotoilulla ja pinnoituksella neljäkin koteloa voi piilottaa jopa näkyvistä. Sistusihminen valitsee kasituumaiset, leffafriikki 12-tuumaiset. Kummallekin tarjoillaan tasainen bassovaste joka puolella huonetta.
Tässä vaiheessa on järkevää siirtyä isompaan vahvistinmoduuliin. Silloin saadaan monielementtisyyden mukanaan tuoma monikertainen tehonkesto hyödynnettyä suuremman maksimiäänenpaineen muodossa.
Kaikki irti – isojen miesten malli
Harva on kuunnellut subwooferia, jossa on oikeasti todella paljon säteilevää pintaa. Verrattuna tyypillisiin pieniin pitkäiskuisiin yksittäiselementteihin se kuulostaa äärettömän vaivattomalta ja helppoliikkeiseltä. Myös rauhallisessa kuuntelussa. Silti voimaa ja auktoriteettia on hirvittävästi.
Toinen asia on se, että siirtymällä vielä neljästä kahdeksaan bassoelementtiin naapuri ei varmasti tule keulimaan kerran sen nähtyään ja kuultuaan. Ei tietysti usko olemassaoloakaan ennen kuin näkee.
Subbarin ei tarvitse näyttää perinteiseltä subbarilta.
Ai vajaan kuutiometrin kotelo on hankala sijoittaa ja se sterosubbariston toinen vielä hankalampi? No käyttäkää mielikuvitusta!
Sohvapöytä, iso senkki seinustalle? Muistakaa suunnitellessanne, että subbarin ei tarvitse näyttää perinteiseltä subbarilta. Käyttäkää vaikka Ikean Malm -lipastoa (halpa ja pienimpään malliin saa juuri sopivasti tilavuutta yhdelle SLS-12:lle – kokeiltu on). Jos huoneessa on ikkunaton seinä ja sen eteen tekee uuden 15 – 20 sentin päähän, saadaan helposti kuutiometrejä tilaa.
Löytyykö kuunteluhuoneesta vaatekomero? Ota se alkuperäinen ovi pois ja tee tukeva uusi tilalle. Tilavuutta tulee toki enemmän kuin 80 litraa per 12-tuumainen, mutta se ei haittaa mitään (tälläistä ei varmaan kukaan kuvittele tekevänsä niillä pienemmillä pumpuilla).
Nuo ihan vain ensimmäisinä ajatuksina. Itse tekemisen ilohan on juuri siinä, että voi tehdä jotain omaan tyyliin ja tarpeeseen sopivaa.
Lyhyesti: Subbari, jonka toisto ylettyy oikeasti 20 hertsiin ja joka skaalautuu monenlaisiin tarpeisiin.
Hinnat:
Peerless SLS-8 79 euroa / kappale
Peerless SLS-10 89 euroa / kappale
Peerless SLS-12 109 euroa / kappale
Hypex DS1.2 149 euroa
Hypex DS2.0 249 euroa
Hypex DS4.0 349 euroa
Hypex DS8.0 549 euroa
Maahantuoja: Hifitalo Oy
Kuvat: Alix Antell ja Samu Saurama
163 Comments
jos olis tilaa
jos olis tilaa
Minulla on alustava
Minulla on alustava suunnitelma toisenlaisesta ratkaisusta. Sekin on skaalautuva, mutta kotelokoko on luokkaa noin 20-100 litraa ratkaisusta riippuen ja pientä purkkia kompensoidaan runsaammalla teholla. Ratkaisu on siis kalliimpi kuin tämä SLS-versio, mutta huomattavasti pienempi.
Aiheeseen pureudutaan sitten kun tuo 10″ 2-tie-rakennusohje saadaan ensin valmiiksi.
Kiitos! Tämä oli todella hyvä
Kiitos! Tämä oli todella hyvä artikkeli! Muinoin jäi kaivertamaan SubbariSamun testi hifimaailmassa, jossa oli diy henkinen subbaritesti. Käsittääkseni enemmistö elementeistä oli SubbariSamun omia, joten testi rajallisuus on ymmärrettävää. kaivertamaan jäi esim css trion puuttuminen, vaan tästä pälkähtikin idea. Kun kesä koittaa voitaisiin lukijoiden avustuksella tehdä testi, johon lukijat saisivat kiikuttaa subbareitaan testattavaksi, näin ollen kustannukset jäisivät enimmäkseen omistajien harteille ja saataisiin testatuksi lukijoiden mieluisia subbareita. Tämä artikkeli, kun sai oman pääni raksuttamaan, että olisiko sittenkin viisaampaa rakentaa subbarit sls elementeistä. Lompakko, kun ei salli ruveta kokeilemaan.
Ps. Zipman tämmöisen testin dvdplazalla jo on tehnytkin, mutta tästä testistä puuttukin se tärkein=kuuntelu testaus.
Maailma on tietysti täynnä
Maailma on tietysti täynnä mielenkiintoisia elementtejä eikä kaikkia niitä voi mitenkään testata. Olisi kyllä mielenkiintoista ottaa testiin iso määrä subbareita, kotikutoisia ja valmiita, ja sekä mitata että kuunnella niiden toimintaa. Kuunteluihin pitäisi vain olla hiljainen tila eli käytännössä hommaan tarvittaisiin joku mahdollisimman suuri halli. Ulkona on aina liikaa tuulesuhinaa ja muita ympäristön ääniä, jotka vaikuttaisivat tuloksiin.
Rissasen Ilkan mittaussessiot ovat erittäin kunnioitettavia. Niistä on kertynyt hirveä määrä dataa ja kommentteja. Kuunteluarviot vain vaatisivat vielä huomattavasti lisää työtä joten urakka ei olisi aivan pieni.
Järkevää olisi myös käyttää jotain simppeliä manuaalista korjainta ja tehdä kuuntelut sekä subbarin omalla vasteella että omaan alarajaansa saakka suoriksi oikaistuna.
Kuka ottaa projektin työn alle 🙂 ?
Kaverin luona kokeiltiin
Kaverin luona kokeiltiin tuommoista 10″Sls:ää antimodella terästettynä ja hieman aikaa kuunneltuamme aloimme epäillä onko subbari edes päällä. Nauru oli melkoinen kun napsautti subbarin pois päältä ja huomasi, että kuinka hyvin subbari integroituu pääkaiuttimiin.
Yes, yksi SLS-pohjaisen
Yes, yksi SLS-pohjaisen parhaita puolia on juuri sen erinomainen integroituvuus pääkaiuttimiin.
Mitenkäs tuon malm lipaston
Mitenkäs tuon malm lipaston takaseinä? Eikös se ole pahvia? Luulisi rämisevän.
Malm-lipasto vaatii etuseinän
Malm-lipasto vaatii etuseinän, pohjan ja takaseinän esim. lastulevystä (itse käytin aikoinaan 18mm-levyä). Kyljet ja kansi ovat Ikeaa, edellämainitut lähisahan tavaraa. Liimaus pitää tehdä jollain asennusliimalla, joka tarttuu siihen lipaston melamiinipintaan – puuliima ei tartu. Kun olisi paremmin aikaa askarrella, voisin tehdä jutun lipastomodifikaatiosta. Se on helpointa uudella kasaamattomalla lipastolla, mutta jo kasatunkin voi muuttaa koteloksi.
Laatikkojen etulevyt liimataan lopuksi kylkilevyihin omille kohdilleen kiinni jolloin ulkonäkö on täydellinen, näyttää ihan Malmilta, jossa on laatikot suljettuna.
Hei! Kiitos
Hei! Kiitos mielenkiintoisesta oppaasta! Pari juttua jäi kuitenkin mietityttämään:
Pitääkö elementtejä olla aina parillinen määrä ja jos ei tarvitse, miten kytkentä kannattaa silloin tehdä. Tässä tapauksessa siis 5 elementtiä olisi vielä mahdutettavissa hyvin.
Millä tavalla tuollainen 4-6 sls-12 elementin patteri vertautuu jos about samalla rahalla tekisi 2x Peerless XXLS-12 Aluminiumim paketin joko suljettuna tai refleksinä? Käsittääkseni sls olisi napakka ja hyvin integroituva, mutta jääkö se jo ulottuvuudessa ja maksimipaineessa jo tuolle 2x alumiinisetille?
Moi.
Moi.
Jotta saat kaiuttimien yhteisimpedanssin järkeväksi vahvistimelle, parillinen määrä elementtejä on helpoin. Jos jokaiselle pumpulle on oma vahvistimensa niin silloin voi toki käyttää ihan mitä määrää vain.
Pari refleksikoteloitua XXLS-elementtiä saattavat tuottaa enemmän humahdusta sinne viritystaajuuden alueelle (kunhan saat mahdutettua riittävästi pinta-alaa refleksikanavalle, yksi kymmensenttinen putki 12-tuumaiselle on liian vähän, se kompressoi) kuin nelikko SLS-12:a. Toisaalta se nelikko kevyempiä elementtejä tuottavat enemmän iskua, paremman integroituvuuden ja nopeamman ja kontrolloiduumman bassopään. Jos saat mahtumaan kuusi SLS-12-elementtiä niin epäilen, että onko se XXLS-kaksikko enää alimmillakaan taajuuksilla parempi.
Ulottuvuus on helppoa hoitaa kuntoon sähköisellä korjauksella. Käytännössä hyvä yksinkertainen huonekorjaus (kuten perus-Anti-Mode) tasaa XXLS- ja SLS-järjestelmien erot taajuusvasteissa jotakuinkin identtisiksi. Lisäksi neljällä elementillä voit rakentaa subbarijärjestelmän, jossa huoneen jokaisen seinän puolivälissä on yksi subbari. Saat sillä tasaisen taajuusvasteen ilman huoneresonansseja jo sellaisenaan, ilman mitään huonekorjausta.
Aivan! Tuota asettelua
Aivan! Tuota asettelua ajattelinkin kysyä seuraavaksi. Olenkin lueskellut tuosta joka seinän sijoituksesta, että tuottaa tasaisen vasteen. Onko siinä mitään miinuksia verrattuna esim. siihen, että asettaa kaikki etuseinän keskelle riviin? Jotenkin mietin, että vaikuttaako suht suuret erot elementtien etäisyydestä kuuntelijaan mitenkään? Eli tuossa asetelmassa ainakin omassa huoneessa edessä oleva olisi about 2x kauempana mitä takana oleva subi.
Sitten huonekorjauksesta, anti-mode taitaa olla aika pomminvarma ratkaisu, mutta onko kokemuksia / hyviä lähteitä liittyen audyssey multiq xt32:een mikä tulee esim. 818 onkyon mukana? Väittävät, että osaisi korjata jo subinkin, mutta en ole törmännyt vielä kunnolla ja puolueettomasti mitattuihin tuloksiin.
Ajatuksena tässä olisi siis, että tuon subin kaveriksi tulisi 3x nassakkaa eteen ja taakse jo olemassaolevat aw7:t. Etenkin edessä sijoitus tulisi olemaan n. 50cm kaiuttimen etulevystä takaseinään ja 40cm sivuseinään. Eli voisi olla jees, jos huonekorjaus hoitaisi samalla myös satelliittien korjauksen.
Neljä subbaria, kukin yhden
Neljä subbaria, kukin yhden seinän puolivälissä suorakaidemallisessa huoneessa, on tuottanut parissa mittauksessani tasaisen vasteen yli 100 hertsiin saakka poislukien ihan seinänvierustat. Mahdolliset sivuoireet häviävät täysin siihen, että huonemoodit kumoavat toisensa ja kerrankin sisätiloissa pääsee kuuntelemaan bassoa, joka on sävykäs neutraali. Lisäksi huonekorjauksen tehtäväksi jää enää mahdollinen alimman oktaavin oikominen, se kun voi kaiuttimista ja huoneesta riippuen jäädä vähän miedoksi tai korostua.
Niputtamalla kaikki bassot yhteen läjään summautuminen on tehokkainta ja maksimiäänenpaine on hieman suurempi, parhaimmillaan pari-kolme desibeliä. Mielestäni sen verran voi tinkiä kapasiteetista laadun hyväksi 🙂 .
Tee joka tapauksessa suoto subbareille av-vahvistimen kaiutinasetuksia hyväksikäyttäen (kuten teetkin, jos annat Audysseyn tehdä homman). Silloin voit asettaa viiveet sellaisiksi, että basso integroituu saumattomasti pääkaiuttimiin.
Jos haluat varmistaa kapasiteetin niin laita kaksi 12-tuumaista per huoneen keskikohta… Nitrojen kanssa mikään ei kuitenkaan ole liikaa 🙂 .
Anti-Mode on erinomainen, samoin ovat muutamat muut highend-tason korjaimet (Lyngdorf, Meridian, Anthem…). En osaa verrata Audysseyn tekemää korjausta niihin. Mutta tuo paremman pään Audyssey tekee kyllä jo enemmän hyvää kuin pahaa (jota ei voi sanoa niistä perusmalli av-vahvarien monennimisistä ”huonekorjauksista”) eli aika hyvin sitä uskaltaa käyttää.
Mahtaisiko tuo neljällä
Mahtaisiko tuo neljällä subilla vasteen tasaaminen toimia myös ns. käänteisesti, eli laitettaisiin keskelle huonetta yksi kuution mallinen bassokotelo, jonka
neljällä seinämällä olisi oma elementti suunnattuna huoneen seiniä vasten?
Ei toimi. Et saa suunnattua
Ei toimi. Et saa suunnattua bassoa yhdellä bassoelementillä mitenkään, matalat taajuudet ovat aina ympärisäteileviä. Se ”käännän subbarin elementin kohti seinää ärsytävän naapurin riesaksi” ei siis itse asiassa vaikuta mitään.
Terve! Minulla on tällä
Terve! Minulla on tällä hetkellä 2kpl XLS10 (830452) elementtejä yhdessä suljetussa 60L kotelossa ja hypex ds4.0. Elementit on kytketty sarjaan, koska vahvistinkauppias niin suositteli. Tuolla kytkennällä käsittääkseni ei oteta hypexistä ihan kaikkea irti, rinnankytkentä taas kuulemma voi olla vahvistimelle liikaa. Mitä jos hommaan pari samanlaista elementtiä lisää, teen toisen samanlaisen kotelon ja kytken elementit niinkuin tässä artikkelissa on neljän elementin kytkentä esitetty? Mitä saavutan? Tavoite on saada musiikki soimaan puhtaasti (ja lujaa).
Ihan oikein suositteli. XLS:n
Ihan oikein suositteli. XLS:n nimellisimpedanssi on 4ohm, kaksi sarjassa tuotta 8ohm ja rinnankytkettynä 2ohm. Hypexistä saisi eniten tehoa juuri neljän ohmin kuormaan ja kahden ohmin kuormaa sille ei kannata laittaa. Jos kytket kaksi nykyisenlaista 8-ohmista rinnakkain, on tulos neliohminen kaiutinpatteristo ja saat hyödynnettyä maksimitehon. Lisäksi herkkyys kasvaa ja saat samalla volumenupin asennolla +6dB äänenpainetta. Eli käytännössä basso pärjää paljon pienemmällä teholla -> särö ja kompressio vähenevät selvästi eli soundi on puhtaampi. Lisäksi sitten se, että nelikko kestää ongelmitta DS8.0:n tehon, kaiken niistä saa irti vasta UcD2k:lla.
Mulla on rakenteilla (kotelot
Mulla on rakenteilla (kotelot valmiina, viimeistelyä vailla) 2kpl 2* 10 xls 40l suljetuissa ja niille oon vahvistinta mietinyt ja t.amppi oli ensimmäisenä mutta taitaa olla aika paska vaikka tehoa löytyy ja edullinen. Subit oon kopioinu hifimaailman tee se itse ”testistä” http://hifimaailma.fi/artikkelit.php?id=27
Tämä UcD2k rupes kiinnostamaan joten onko helppo kasata/olisiko ohjeita tälläisen rakentamiseen ja mitä muita osia tarvitsee ja miten kasataan?
Eli kytkisin omat sarjaan kytketyt peerlesit rinnan tähän UcD2k:oohon? Onko mitään järkeä käyttää molemmille omaa UcD2k:oota (kalliimpi vaihtoehto)?
Subeille on tulossa antimode 2.0 dual core
Subien lisäksi mulla on Hifimaailman hm97db/w pari rakenteilla (kotelot valmiina viimeistelyä vailla) http://hifimaailma.fi/artikkelit.php?id=28 ja vahvistimeksi meinannut harman kardon hk990
Jos jatkossa haluun vaikka 5.2 niin onko mahdollista käyttää vaikka ruutinassakkaa keskikaiuttimena ja takakaiuttimina peerlesien ja hm97db/w lisäksi?
-Jesse-
UcD2k on SMPS-virtalähteellä
UcD2k on SMPS-virtalähteellä eli sieltä helpommasta päästä kasattavia. Osia on hyvin vähän, lue Hypexin sivuilta sekä vahvistinmoduulin että virtalähteen pdf:t niin selviää. Kyse on vain muutaman kaapelin kytkemisestä virtalähteen ja vahvistinmoduulin välille. Tietysti, jos et usko osaavasi, on turvallisempaa olla tekemättä.
Yksi UcD2k riittää hyvin neljälle elementille. Pidä johdot paksuina ja yhtä pitkinä kaikille elementeille, tuossa ruvetaan jo oikeasti siirtämään isoja tehoja. Ja jep, tuota testiä tehdessä oli hauskaa 🙂 .
Leffasysteemissä ehdottomasti kolme identtistä etukanavaa eli HM97 sitten keskellekin ja pystyyn (vaikka suljettuna versiona).
Ja vielä vähän lisää..
Ja vielä vähän lisää..
Hk990 on 2.2 kanavainen niin en ole varma miten kytken subit, antimoden ja UcD2k:oon oikein, Meneekö HK990 molemmista subiannoista eri piuhat antimodeen ja antimodesta 2 piuhaa UcD2k:ookon (ja UcD2k:oosta rinnan subit) tai vaihtoehtoisesti omat johdot kahteen UcD2k:oohon ja siitä subeille omat johdot?
Tuli vähä vaikeesti selitettynä 🙂
-Jesse-
HK:n sub-outista signaali
HK:n sub-outista signaali Anti-Modelle, ja sieltä vahvistimelle. En muista, osaako Anti-Mode 2.0 monottaa signaalia, se pitää nimittäin tehdä jossain välissä. Saako HK990:stä monosubbarisignaalin ulos?
Tai jos haluat käyttää stereosubbareita niin sitten kuvaamallasi tavalla.
Stereona olis tarkotus..onko
Stereona olis tarkotus..kiitos neuvoista!!
Moro, minulla on tuo HK990 ja
Moro, minulla on tuo HK990 ja olen saanut sen käsityksen, että sen sub-outit on monoja, eli kummastakin liitännästä tulee sama signaali. http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/208082-harman-kardon-hk990-subwoofer-outputs.html. Kannattaa ainakin varmistaa…
Onko muuten XLS10:lle suurta väliä, onko se 20- vai 30-litraisessa suljetussa? Tuossa Hifimaailman jutussahan on 20l, itselläni 30…
Varsinaista hyötyä 30
Varsinaista hyötyä 30 litrasta ei ole verrattuna 20 litraan. Isompi kotelo kuormittaa elementtiä vähän vähemmän, mutta äänenvoimakkuuden kanssa on toki järjenkäyttö sallittu.
Onko huomattavasti eroa/etua
Onko huomattavasti eroa/etua että, onko noi 2kpl 2*xls kympit monona tai stereona?
Ja saa näköjää antimodella monotettua, http://www.dspeaker.com/fi/teknologia/anti-mode-teknologia/anti-mode-20-dual-core-connection-examples.shtml
Monobasso usealla
Monobasso usealla äänilähteellä (useampi kotelo eri puolella huonetta toistamassa kaikki tasan samaa signaalia) tasaa huomattavan paljon bassoalueen huoneresonansseja. Toisaalta stereo vs mono saattaa kuulostaa stereokuvallisesti erilaiselta. Joudut kokeilemaan, kummasta on sinulle enemmän iloa.
Käsittääkseni se on stereo
Kysäsin mareksilta ni stereo 2.2 on,itekä en ollu varma ku vahvistin hankinnassa ja juuri tuo hk990..
Kotiteatteriini tulee 8 kpl
Kotiteatteriini tulee 8 kpl 12″ SLS elementtejä koteloituna neljään 160 litran koteloon. Tyylikkäintä olisi sijoittaa kaikki kotelot teatteritilan etuosaan akustisesti läpinäkyvän valkokankaan taakse. Jos koteloiden sijoittelu ympäri kuuntelutilaa tuottaa selvästi paremman lopputuloksen niin teen sitten niin.
160 litrainen laatikko on aika kookas (kuutio, jossa lähes 60 cm sivut) ja 12″ tuumainen elementti näyttää sen kyljessä kovin mitättömältä. Lisääntyvätkö kotelon värinät merkittästi jos elementit eivät olisikaan vastakkaisilla sivuilla? Tekisin tuon muutoksen siis pelkästään ulkonäkösyistä vaikka kaiuttimet saattavat jäädä katseilta piiloon (olen siis turhamainen).
Toinen kysymys liittyy subbarien aiheuttammaan ilmavirtaan. Jos bassoelementit ovat kohti valkokangasta, niin kuinka suurella todennäköisyydellä kangas alkaa heilua? Mikä on riittävä turvaväli heilumisen ehkäisemiseksi?
Kotelot muotoiltaisiin siten, että niitä voi tarvittessa pinota (kaksi nelielenttistä tornia tai neljä kaksielementtistä kuutiota). Yhden kotelon ulkomitat olisivat noin 50 x 50 x 80 cm.
Subbarikotelo jokaisen seinän
Subbarikotelo jokaisen seinän puoliväliin, jos vain mahdollista, poistaa huoneresonanssit käytännössä kokonaan. Saat täysin tasaisen bassovasteen missä vain paikassa kunhan olet noin puoli metriä tai enemmän irti seinistä. Suosittelen.
Jos haluat elementit näkyville niin laita vain ne etulevyyn. Ei se subbari siitä huonoksi muutu. Etenkin tuossa neljään pisteeseen sijoittamisessa suosittelen pyrkimään oikeasti siihen, että elementti/elementtipari olisi mahdollisimman tarkasti siinä seinän puolivälissä. Koteloa voi jatkaa sitten juuri sinne, mihin sitä helpoimmin saa.
Elementti liikkuu hyvin vähän verrattuna refleksiputken aiheuttamaan ilmavirtaan (joka voi näkyä lähellä olevassa valkokankaassa). Muutama sentti riittää todennäköisesti hyvin ja 10cm pitäisi olla runsas turvamarginaali. Tämä on tosin mutua, en ole koskaan kokeillut, saako kangasta liikkeelle. Oman leffahuoneeni akustisesti läpinäkyvä valkokangas ei hievahdakaan vaikka paukuttaisin kuinka kovaa tahansa, kts. kuva: https://audiovideo.fi/opas/tee-itse-taydellinen-kotiteatteri-ja-seurustelutila-joogahuone-ja-bilepaikka
Minulla olisi suunnitteilla
Minulla olisi suunnitteilla tilavuudeltaan n. 160 … 180-litrainen subwooferkotelo mutta en ole vielä päättänyt, mitä elementtiä siinä käyttäisin. Kuinkahan 10″ tai 12″ SLS-elementti mahtaisi toimia tuollaisessa kotelossa ja minkälaista ulottuvuutta voisi odottaa? Tilavuutta on aika reilusti, koska subbaria käytettäisiin myös pienehkönä pöytätasona. Subbari tulisi pelkästään musiikkikäyttöön.
160-180ltr on juuri sopiva
160-180ltr on juuri sopiva kahdelle SLS-12:lle.
Moi,
Moi,
Törmäsin tähän loistavaan sivustoon kun etsin vähän tietoja hypex:n vahvistimista ja Peerless subwoofer:sta ja ajattelinkin nyt vähän kysyä viisaampien neuvoja kun itsellä ei ole juurikaan aiheesta kokemusta..
Suunnitelmissa olisi rakentaa kaksi erillistä subwooferia kotiteatteriin, joko niin että molempiin koteloihin oma Hypex DS2.0 ja 2x SLS 12″ tai sitten 1x XXLS 12″ mutta kumpi ratkaisu olisi parempi, millainen kotelo ja jos esim. 2x SLS olisi parempi niin olisiko järkevää laittaa elementit kotelon vastakkaisille sivuille?
Suoraan sanottuna hankala
Suoraan sanottuna hankala paikka. SLS-12 on nopea ja napakka, XLS-sarjan elementeissä taas on enempi voimaa. Kaksi SLS-12:a toki paikkaa alimmallakin oktaavilla aika paljon sitä, mitä XLS yksin kappalein tarjoaa. XXLS-12 istuu satalitraiseen 20Hz viritettyyn refleksikoteloon aika hyvin ja tarjoaa voimaa alas asti. Ongelma on vain se, että tyypillinen yksi 10cm halkaisijainen refleksiputki on alakanttiin. Kaksi olisi parempi, silloin viritystaajuudellakaan ei tulisi kompressiota. Tai sitten Genelecin loistavaa LSE-ideaa matkiva DIY-ratkaisu.
Simppeli 150-200ltr suljettu kotelo ja SLS-12 kummallakin puolella (kumoavat toistensa liikevoimat) on aika takuuvarma ratkaisu. Minä tosin laittaisin ehkä kumminkin kummankin SLS:n omaan purkkiinsa ja ne eri puolelle huonetta: huomattavasti tasaisempi huonevaste kuin yhdelä subbarilla. Jos se alimpien vapinoiden tuntuminen menee nopeuden, sävykkyyden ja integroituvuuden edelle niin sitten XXLS siinä noin satalitraisessa refleksipurkissa.
Moi taas,
Moi taas,
Meni hieman aikaa tähän vastaamiseen kun rakennus hommat painaa päälle vielä eika rankasti niin en ole ehtinyt selailla nettiä.
Mutta siis jos mania olisi noin 800-900€ niin paras ratkaisu olisi 2kpl n.180L koteloa, 4kpl SLS-12 eli 2kpl per kotelo vastakkaisille sivuille asennettuna, sekä 2kpl hypex DS2.0. Sekä kotelot huoneen vastakkaisille sivuille??
Ennemmin neljä koteloa, yksi
Ennemmin neljä koteloa, yksi huoneen jokaisen seinän keskelle (paikka pystysuunnassa ei ole niin kriittistä, minulla oli edellisessä kodissa kattoon kiinnitettynä). Silloin saat ihan seinänvierustoja lukuunottamatta täysin tasaisen bassovasteen ilman mitään huoneresonansseja koko tilassa.
Vahvistimeksi yksi hyvä, DS4.0 tai jos rahat riittävät niin äänenlaadullisesti (ja juurikin ero on bassopäässä) vielä parempi ja tehokkaampi DS8.0. Kytkentä tuon ”Neljä bassoelementtiä – miesten malli” mukaisesti.
Tekstissä mainitaan SLS12
Tekstissä mainitaan SLS12 sopivan kotelon kooksi 80 litraa, laskelmien mukaan tuo on vähän pienen puoleinen? Tuo kotelo antaa kokonais Q -arvon .87. Vai laskinko väärin? ”Oppikirja-arvolle” 0.707 pitäisi koteloa olla 185 litraa? Olen kyllä näissä asioissa puoliksi pihalle, onko jotain huomioimatta…?
Yksi asia on se, että SLS-12
Yksi asia on se, että SLS-12:lle on annettu ajan saatossa useampia eri parametrejä. Mitkä niistä ovat ”ne oikeat” ja onko elementti muuttunut ajan saatossa, mahdotonta sanoa.
Qtc 0,707 ei ole ainoa oikea arvo. Pitää ottaa myös huomioon, mikä on järkevää ja mikä ei. Qtc 0,9 -arvolla teoreettinenkin iskuäänitoisto on parempi kuin oppikirjan mukaan parhaalla SBB4-refleksivirityksellä. Sanon teoreettinen, koska huone loppujen lopuksi sössii sata kertaa enemmän. Kaikkein oleellisinta on se lopullinen vaste huoneessa.
Sopiva järkevä kotelokoko SLS-12:lle on 70-100ltr/elementti. Suljettu kotelo ei ole hirvän kriittinen kotelokoolle.
Morot audioväelle ja
Morot audioväelle ja kiitokset loistavasta artikkelista/sivustosta!
Mun kysymys kuuluu tähän aiheeseen että,Onko käytännön eroa rakentaako 2kpl erillistä jalustoiksi vai yksi jämeräkotelo keskelle sioitettuna jossa olisi 2kpl SLS:iä? Pääte mulla on DS4 ja pääkajareina toimii AudioKit AW-10hq + AW8 coaxial keskikanava.
Takakanavia toistaa vanhat legendat 2,5/2 suljettuna imupiirillä.
Nykyinen XLS10 passiivilla ei vain istu asuntoon mitenkään niin pitää uusia nää laitteet. Ps xls olisi myynnissä 😉
Kiitoksia kiitoksista 🙂 .
Kiitoksia kiitoksista 🙂 .
Minä tekisin kaksi, jotka kuitenkin molemmat toistavat tasan samaa signaalia. Ihan siksi, että kun bassolähteitä on useampia sijoiteltuna sopivasti, ne tasaavat huomattavasti toistensa herättämiä seisovia aaltoja. Tulos on siis tasaisempi taajuusvaste – sävykkäämpi ja tarkempi basso.
Jos kuuntelupaikkasi ei ole ihan takaseinässä kiinni, kannattaa ehdottomasti kokeilla myös yhtä subia edessä ja toista takaseinällä.
Tosi kova jätkä tietty tekisi pikaisesti kaksi mahdollisimman halpaa ja simppeliä purkkia käytettäville elementeille ja sitten testaisi niiden toimivuutta eri sijoituksissa. Sitten kun hyvät paikat löytyvät niin ko. paikkaan muodoltaan ja tyyliltään mahdollisimman sopiva subbarikotelo.
Kiitos nopeasta vastauksesta!
Kiitos nopeasta vastauksesta! Kuulun ryhmään ”asunto äänen ja kuvan ehdoilla” jotenka kaikki kokeilut sallitaan mun tapauksessa. Uuteen asuntoon ei ole vielä sioittelut kuin suunniteluasteella ni kerkeen kyllä koteloita tekemään testejä varten ja sioittelemaan. Ja elementit tulee olemaan tosiaan 12″ mallit. Palaan aiheeseen kun on koekuuntelut suoritettu niin jaetaan infoa eteenpäin 🙂
Sitten vain 18mm lastulevystä
Sitten vain 18mm lastulevystä pikapurkit ja niillä etsimään parhaat sijoituspaikat. Vaikka huone tehdäänkin soundin ehdoilla niin minusta esim. sivuseinälle on mielekkäämpää laittaa litteä kuin 60cm sieltä ulos sojottava 🙂 .
Omat kotelot on nyt puuosin
Omat kotelot on nyt puuosin valmiit ja tein suht lituskaiset puikulat juurikin tuo sioittelun takia. Vaimennusaineesta pitikin kysyä että onko todellisuudessa väliä käyttääkö ns,vaimennuslevyä vai vanua pöntöt melkotäyteen? Kumpaakin on tuossa helposti saatavilla.
Pakko pari riviä käydä
Pakko pari riviä käydä kirjotaa. Ekat testit tehty ja pääte (ds4) oli vanhoilla asetuksilla ja meinas tulla lahkeeseen ekan murauksen jälkeen. Setti on siis yksi sls12 80litran suljetussa suoraan telkun alla ja yksi soffan takana 3.3m päästä toisistaan. Ekan leffan katoin ja parit levyt soiteltu ja pelkästään näin ekalla asetuksella saundi on kyllä mykistävän hyvä hintaansa nähden.Subit hävisin huoneeseen parin minuutin säädöillä ja on aistittavissa että varmaan häädön saisi tarvittaessa. Huomenna koekäyttöön niin että elementit ovat sivussa noin puolessa väliä sohvaa ja näyttöä.
Tykkiähän tää mun huone nyt sit vaatii 😀
Erinomaista 🙂 . Ja totta,
Erinomaista 🙂 . Ja totta, kun äänipuoli alkaa olla kunnossa televisiot jäävät kovin pieniksi leffatunnelman luomiseen.
Moi
Moi
Hyvä artikkeli, näitä lisää!
Mitä mieltä olet elementtien käytöstä autossa?
Mahtaisiko onnistua vai pitäisikö vain pysyä pelkästään autokäyttöön suunnatuissa elementeissä?
Tarkoitus ei ole saada älytöntä painetta aikaiseksi vaan tarkka ja laadukas bassontoisto.
Kiitoksia 🙂 .
Kiitoksia 🙂 .
Auto on tilana monta kertaluokkaa pienempi kuin kotihuone. Oleellinen ero tulee siinä, että auto alkaa korostaa bassoja huomattavasti ylempää kuin normaali huone ja siksi subbarin taajuusvasteen pitää olla autokäyttöä varten erilainen. Paitsi tietysti, jos sinulla on avoauto 🙂 .
Lisäksi autossa korroosio on todellinen asia, tyypillisessä kodissa onneksi ei. Autoelementtejä suunniteltaessa otetaan toisella tavalla huomioon rajut lämpötila- ja kosteusvaihtelut. Autokäyttöön valitsisin siis sinne suunniteltuja elementtejä tai sitten PA-malleja, jotka on mietitty ulkokäyttöön.
Oma tuntumani autoäänentoistoon on kuitenkin hyvin hutera. Suosittelisin kyselemään osaavilta autohifiasentajilta ja kokeneilta autohifiharrastajilta tarkempia neuvoja.
Harmanin linkin voisi korjata
Harmanin linkin voisi korjata. Oikea osoite on http://www.harman.com/EN-US/OurCompany/Innovation/Documents/White%20Papers/multsubs.pdf
Katsos, osoite oli muuttunut.
Katsos, osoite oli muuttunut. Kiitoksia bongauksesta!
Tein 4 * SLS 12″ 80L
Tein 4 * SLS 12″ 80L koteloissa ja huoneen jokaisen seinän keskellä. Voin vahvistaa, että toimii. Jakosuotimella equtin vasteen suoraksi ja REW:llä hienosäädin subbareiden kohdat ja vaiheen. Tuloksena lähes viivasuora vaste 20Hz asti. REW ei keksinyt mitään tehtävää subbarikaistalle. Soundi on todella napakka ja voimaakin on Hifi-käyttöön enemmän kuin tarpeeksi. Ja todellakin, kun kävelee huoneessa bassojyskeen keskellä, huomaa että seisovat aallot on poissa 🙂
Edellinen subbari oli XLS12″ + passiivi, voi olla että oli se uudempikin parivaljakko, tehdastekoinen siis. Sillä ei ole mitään jakoja tämän systeemin kanssa, ei millään osa-alueella.
Kiitos tästä artikkelista ja varsinkin kommenteista joiden kautta Harman Kardonin valkoinen paperi tuli silmille.
Ei kestä kiittää. Hyvä kun
Ei kestä kiittää. Hyvä kun porukka pääsee jyvälle siitä, miten mielettömän hyvin neljän subbarin järjestelmä toimii (ja kaksikin on hurja parannus yhteen ainoaan).
Olis tarkoitus tehdä neljä
Olis tarkoitus tehdä neljä erillistä koteloa, joihin jokaiseen tulisi sls 8. Minkä kokoista vahvistinta tämä bassonelikko vaatisi? Subuttimet tulevat kerrostalokäyttöön maltillisille voimakkuuksille.
No eivät ne vaadi suurta,
No eivät ne vaadi suurta, mutta Hypexin malleista DS2.0 on järkevämpi kuin DS1.2 koska siinä alabassojen korostus on säädettävä (DS1.2:ssa on kiinteä +6dB 25 hertsillä). Toisaalta UcD400 kuulostaa paremmalta kuin UcD180 ja UcD700 kuulostaa paremmalta kuin UcD400 eli DS2.0 -> DS4.0 -> DS8.0 ovat kaikki äänenlaadullinen hyppäys eteenpäin.
Ajattelin rakennella
Ajattelin rakennella vastaavat 4×12″ betonikuutioon jonka mitat 3400×3700 vino sisäkatto 2700…3700. Huonemoodit varmaankin mahdotonta hävittää akustoimalla. Mitä luulet, onnistuisiko tällaisessa tilassa tasainen vaste, subbarit voisi sijoittaa vaikka kattoon n.3m korkeuteen? Tällöin säästyisi lattiapintaa muuhun käyttöön. Kotelon muodolla ei ilmeisesti ollut väliä, vinoon sisäkattoon voisi tehdä vaikka viistot kotelot?
Jep, seisovien aaltojen
Jep, seisovien aaltojen kanssa tulee tosi iso tappelu, jos koitat vain akustoida niitä pois. Neljä subbaria, yksi kunkin seinän puolivälissä on erittäin tehokas tuollaisessa tilassa. Minä tekisin mahdollisimman litteät purkit ja laittaisin kattoa vasten (paikka siis aina seinustalla ko. seinän puolivälissä). Tai siis olen tehnytkin, edellisen kämpän leffahuoneessa (2:1-muotoinen kivikoppi) oli ja taajuusvaste oli pitkin huonetta kiitettävän tasainen.
Kuulostaa erittäin hyvältä.
Kuulostaa erittäin hyvältä. Onko väliä mihin suuntaan elementti on suunnattu? Jos ymmärsin oikein niin kannattaisi tehdä litteät kotelot ja asentaa ne katon ja seinän muodostamaan rajapintaan, seinän keskikohdalle. Vaikka sisäkatto on vino, lienee kuitenkin helpoin tehdä suorakaiteen muotoiset kotelot. Onko koteloiden keskinäisillä asennuskorkeuksilla väliä, kun katto on vino?
Elementin suunnalla ei ole
Elementin suunnalla ei ole väliä, koteloitu subbari on aina ympärisäteilevä. Omani olivat pumput alaspäin, mutta sinulla on niin paljon korkeutta, että seinäasennus katonrajaan toimisi ehkä sekin.
Litteä kotelo tulee vähiten ulos pinnasta ja on tuollaisessa asennuksessa siksi ehkä helpoin. Saa niistä toki tehdä perinteiset subbarikuutiotkin 🙂 .
Voit hyvin laittaa kaikki katonrajaan vaikka etäisyys sinne onkin lattiasta eri subbareilla sitten vähän eri.
Hei! Kiitos hyvästä ja
Hei! Kiitos hyvästä ja mielenkiintoisesta artikkelista.
Hommasin tietokoneelle Genelec G One parin ja nyt kaipaisi hieman bassoa lisää. Olisikohan tällainen SLS 8″ hyvä ratkaisu näitten kaveriksi (tällaisella vahvistinmoduulilla http://www.hifitalo.fi/img-stage-line_sam-200d) vai pitäisikö vain satsata Genelecin omaan F One subbariin? Lähinnä pelikäyttöön ja satunnaiseen musiikin kuunteluun.
SAM-200D-vahvistinmoduulista
SAM-200D-vahvistinmoduulista en osaa sanoa mitään, ei ole kokemusta. Suljetusa kotelossa SLS-8 kaipaa hieman sähköistä korjausta eli korostusta matalimmille taajuuksille. Hypexin malleilla se onnistuu, SAM:lla näköjään ei. Toisaalta halvimmassa Hypexissä, DS1.2:ssa, ei ole stereotuloa signaalille eli se kaipaa esim. AV-vahvistimen sub-outista saatavan monosignaalin.
Jos settisi on kiinni pelkästään tietokoneessa, on se F One tai 5040 ehkä helpoin. Saat äänenvoimakkuussäädön samalla. Äänenlaadullisesti Hypex DS1.2 + SLS8 30-litraisessa suljetussa ei häpeä, mutta Gene on helppo ja hyvin pieni sekä tietysti omanmerkkisten aktiivien kanssa erinomaisen selkeä ratkaisu.
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Kiitos nopeasta vastauksesta. Hypex DS2.0 + SLS 8 rakentaminen alkaa jo hinnaltaan mennä sen verran lähemmäs Genen omaa subbaria, joten pitänee taipua siihen, varsinkin jos tuota vanhempaa 5040 mallia sattuisi jostain hyllyn pohjalta/käytettynä löytymään.
Vaikkakin pieni rakentelun kutina vaivaakin taas pitkästä aikaa.. 🙂
Sitten asia on yksinkertainen
Sitten asia on yksinkertainen. Geneille F1/5040 ja sahasormien syyhy jollain muulla projektilla kuntoon 🙂
Onko compound kytkennästä
Onko compound kytkennästä muuta etua kuin pienempi kotelo? Elementit ilmeisesti kannattaa laittaa ”naamat” vastatusten, jotta väliin jäävä ilma ei toimi jousena niin paljoa, vai onko sillä väliä? Heräsi ajatus, että tekisin 2x SLS-10(ehkä SLS-12) + DS2.0, riittääkö vahvistus?
Jos elementit osoittavat
Jos elementit osoittavat vastakkaisiin suuntiin (ja toisen napaisuus on käännetty, jotta molemmat liikkuvat sitten kuitenkin samaan suuntaan) niin rakenne vähentää säröä vähän. Syy on se, että elementtien moottorit eivät koskaan ole täydellisen lineaarisia, säröä tulee vähän eri tavalla riippuen siitä, liikkuuko kartio eteen- vai taaksepäin. Jos elenentit ovat eripäin, särö ei kertaannu. Onko tällä todellinen merkitys? En usko, että kovin suuri ainakaan. Mutta jos tilaa on niin eihän vara venettä kaada.
Ajattelemasi ilmatilan määrä voi ehkä sekin vaikuttaa tipan, mutta ihan peräkkäin asetettuna ei silloinkaan väliin jää paljoa ilmatilaa verrattuna kotelon tilavuuteen.
DS2.0 riittää ihan hyvin. Jos vain tila riittää niin tee ehdottomasti mieluummin 12-tuumaisella.
eli siis 2xSLS-12 siten että
eli siis 2xSLS-12 siten että takimmaisen elementin takana on 40l kotelo? Elementtien väliin jäävää ilmaahan ei tietenkään lasketa? Naamat vastatusten asettamalla saisi kokonaisuudessaan hieman pienemmän, kun toisen elementin magneetti majailisi kotelon sisällä ja toinen ulkona. Tarvitseeko magneetin viemää tilavuutta kompensoida (1-2l)? Eikai tällaisella reseptillä tule kamalan mörisevää subia. Pääpaino musiikin seurattavuudessa.
Juuri kuvailemallasi tavalla.
Juuri kuvailemallasi tavalla. Elementien viemää tilaa ei tarvitse laskea. SLS-subbari on nimenomaan nopea ja napakka, se integroituu hyvin eikä mörise musiikilla omiaan.
Toisaalta, jos jossain on tilaa 80ltr laatikolle niin saat saman lopputuloksen yhdellä elementillä eli satasen halvemmalla. Ja jos on tilaa kahdelle 80ltr laatikolle niin saat huomattavasti tasaisemman bassovasteen huoneessa, vähemmän säröä ja vähemmän kompressiota eli kokonaisuutena vielä paremman bassotoiston.
Hei,
Hei,
minulla olisi tarvetta pienemmälle, mutta silti hyvä-ääniselle bassolle. Budjettiin menisi vielä 4 kpl SLS-12 elementtejä, että sais kaksi (stereo bassot) suhteellisen kompaktia koteloa. Bassot tulisi siis vastakkain pohjaan ja reilu 12″x12″ pohjalla oleva koppa jonka korkeuden puolesta menisi matalana kaiutinjalustana. Pari asiaa kuitenkin askarruttaa tuossa kotelon kutistavassa asennustavassa. Ensinnäkin onko käytännön kokemusta miten teoria käytäntö tässä kohtaa. Ei varmaan suoraan ole kuunteluvertailua 1kpl 80L vs. 2kpl 40L, mutta onko edes onnistuneita kuuntelukokemuksia edellä mainitulla tekniikalla toteutetusta bassosta?
Ylimääräisen elementin ostamisenkin jälkeen miinuksena on herkkyyden putoaminen 3db eli vahvistin saisi olla tuplaten tehokkaampi. Millainen muuten on käytännössä näiden elementtien tehonkesto eli kuinka paljon on ”sopiva” teho elementtiä kohti, että siitä saa suunilleen kaiken irti? Minun sovelluksessa tuon saisi vielä kertoa sitten neljällä. Näiden ajamiseen löytyisi kaksi Hypex UcD-400HG modulia jota ajelee vanhan vahvistinprojektin 540VA virtalähde hyvin runsaalla kondensaattoripatteristolla. Jatkuvana siis luokkaa reilu 100W elementti, mutta hetkellisenä enemmän. Riittääkös tuo? Tila on suurehko olohuone/keittiö-yhdistelmä kaikkiaan reilu 50 neliötä 2,7m korkeana. Kokonaisuus sais toimia niin leffalla kuin musiikillakin, mutta rajua painetta ei tarvitse tuottaa.
Kysymyksiä oli nyt aika monta ja olisin kiitollinen jos mahdollisimman moneen kysymysmeerkkiin loppuvaan lauseeseen saisi näkemyksen. Niin ja jos jotain oleellista unohtui niin saa kommentoida.
Aloitetaan siitä, että eikö
Aloitetaan siitä, että eikö 70-80ltr suljettu ole mahdollinen? Jos materiaali olisi 12mm koivuvaneria (ja paljon ristikkäistukia) niin 35×35 pohja ja 65-70cm korkeus riittäisi, jos laittaisit bassoelementin eteen eli alapuolelle ei tarvitsisi jättää hukkatilaa. Muista, että jos elementit ovat alaspäin ja vastakkain niin se tuplaelementin asennus vie aika paljon tilaa eli kokonaisuus ei olisi niin paljon matalampi kuin äkkiseltään ajattelisi. Ja jos korkeus kasvaa liikaa niin kasvata syvyytä sen sijaan.
80-litrainen yhdellä elementillä ja 40-litrainen kahdella elementillä kuulostavat hyvin lähelle identisiltä. Periaatteessa vastakkaisasennus tiputtaa hieman epälineaarisia säröjä (bassoelementin särö on lähes aina erilaista riippuen liikkuuko kartio eteen- vai taaksepäin). Mutta toisaalta kun kytket elementit rinnan, saat neljän ohmin kuorman, johon vahvistimella on tipan vähemmän kontrollia.
Mieti vielä vaihtoehtoja:
-Mahdollisimman litteät subbarit etuseinälle, 80ltr/12″. Näin saisit tasaisimman bassovasteen kun etuseinäheijastus ei tee kuoppaa keski/yläbassoille.
Olen aika varma, että nuo Hypexit riittävät oikein hyvin.
Tilat on pienet ja haluan
Tilat on pienet ja haluan uskoa kahden elementin säröä kumoavaan vaikutukseen, siksi mieluummin kaksi 12″ 40l kotelossa kuin yksi 10″ 50l koteloon, ulkomitat näillä suunnilleen samat (jos yhtään osaan miettiä ja suunnitella, ensinmäinen subbari siis tulossa ja aikaisempaa kokemusta vain piirustusvalmiista rakennussarjasta.) Ehkä joskus toinen samanlainen, kun tilat sallivat, tai sitten erotan olemassaolevat elementit omiin koteloihin.
Koteloa miettiessäsi muista
Koteloa miettiessäsi muista se, että kuutio tai sinnepäin ei ole ollenkaan se ainoa vaihtoehto kun rakennetaan itse. Minä olen käyttänyt mahdollisimman litteitä subbareita monessa paikassa koska ne mahtuvat paljon järkevämmin paikoilleen pienissä tiloissa.
Kiitoksia mielen
Kiitoksia mielen avartamisesta. Tulikin mieleen yksi malli missä kotelo jatkuisi molemmin puolin elementtiä alaspäin, siis vain kahdelta, ei neljältä sivulta. Vaikea kysymys kalvaa mieltä. Saako itse tekemällä samalla rahalla parempaa kuin kaupasta valmiiksi ostettuna…? Pitäisi kai tehdä ja verrata sitten valmiisiin vastaaviin.
Jos rakennusohje on laadukas
Jos rakennusohje on laadukas niin osien hinnalla ei yleensä saa yhtä hyvää kaupallista. Mutta jos lasket yhtään käypää hintaa omalle työlle niin homma voi kääntyä ihan toisinpäin. Yleensä me vain emme laske työlle hintaa vaan pidämme sitäkin arvokkaana 🙂
Minulla on nykyinen subbari
Minulla on nykyinen subbari Chorus Vertigo, 11″ Focal -elementillä ja 130w A-60 -vahvistimella. Kotelo on refleksikotelo ja sen tilavuus on 60 litraa. Vertigo on muuten ihan jees, mutta ei kovin tarkka ja napakka.
Saisinkohan mitään aikaan vaihtamalla siihen SLS-10 elementin? Vaiko sittenkin SLS-12″? Onko tuo 60 litraa liian iso kympille ja samalla liian pieni 12:lle. Suljetun meinaan siitä tehdä joka tapauksessa…
Yksi mahdollisuus 10″ elementille olisi pienentää tilavuutta laittamalla sisälle lisää seinämatskua.
Kiitos hyvästä ja inspiroivasta artikkelista!
Myy toimiva nykyinen ja osta
Myy toimiva nykyinen ja osta/rakenna kokonaan uusi. Ja varmista, etteivät basson pehmoisuudet johdu huoneesta.
Nyt on taas tyhmän pakko
Nyt on taas tyhmän pakko kysyä: otetaan 10 ja 12 -tuumainen SLS. Tehdään kummallekin sopivan kokoinen kotelo. Lähteekö 12 -tuumaisesta ”enemmän ääntä” kuin 10 -tuumaisesta jos elementeille syötettävä teho on sama? Vai siten että 12 -tuumainen pääsee matalampiin taajuuksin, mutta muuten ollaan samalla tasolla kuin 10 -tuumaisessä? Vaimitähäh? Vaikeaa on ihmisen hahmottaa tätä. Yritän siis hakea tässä sitä, että jos minulle ei ole väliä kuinka ison kotelon joudun tekemään, kannattaako maksaa elementistä ja tarvikkeista muutamat eurot enemmän?
10-tuumainen noin 50
10-tuumainen noin 50-litraisessa ja 12-tuumainen noin 80-litraisessa ovat taajuusvasteen muodolta hyvin samanlaiset. Ero on siinä, että 12-tuumainen soi samalla teholla noin kaksi desibeliä kovempaa. Eli kääntäen, 12-tuumainen soi yhtä kovaa kuin 10-tuumainen pienemmällä teholla -> vähemmän säröä ja kompressiota eli puhtaampi ääni.
No sittenpä tehdään 12
No sittenpä tehdään 12 -tuumaisella tietty, kiitokset.
Kannattaa joo, ja ei kestä.
Kannattaa joo, ja ei kestä.
Miten on jaksaakohan ds 1.2
Miten on jaksaakohan ds 1.2 pyörittää kahta sls 12:sta? tarkoitus olisi kuunnella maltillisilla volyymeillä. Olis vaan tuo 1.2 joutilaana ja tarkoitus olisi kakstoistaset sijoittaa huoneen etu ja takaosaan.
Minä veikkaan, että sujuu
Minä veikkaan, että sujuu aika hyvin. Jakosuotimeton elementti on kuitenkin se helpoin kuorma ja kookas suljettu kotelo auttaa lisää. Aloita ainakin DS1.2:lla ja sitten jos tuntuu, että kaipaat lisää ruutia niin vaihda isompaan.
Kiitos vast. Rakensin juuri
Kiitos vast. Rakensin juuri kolme beta 12 ceeäxää eteen 55 litran suljetuissa koteloissa. Onkohan noille sopivat nuo kakstoistaset sls:ät vai oisko jotain muuta vaihtoehtoa? Huone on aika pieni n.10 neliöö.
Kun tila on pieni, mieluummin
Kun tila on pieni, mieluummin useampi subbari kuin yksi iso. Yhden Ärjyn elementin hinnalla melkein saa nelikon SLS-12:a ja sijoittamalla ne jokaisen seinän puoliväliin, saat kyllä paljon tasaisemman bassovasteen ja siten paremman äänenlaadun kuin yhdellä Ärjyllä. Eli ainakin kaksi (yksi huoneen etuosassa ja toinen takaosassa) tai mieluummin neljä subbaria auttavat etenkin pienessä huonessa todella paljon.
Täytynee aloittaa kahdella
Täytynee aloittaa kahdella sls:llä. Tarvitseekohan kotelon ja seinän väliin jäädä tilaa jos elementit laittaa eteenpäin? Yksi itseäni miellyttävä vaihtoehto olisi sijoittaa edessä sls laitetasoon integroituna elementti alaspäin ja takana sohvan alle, tällä säästäisi paljon tilaa koska huone on pieni. Arvelluttaa vain laittaa subit laitetasoon ja sohvan alle.
Hyvin voit laittaa kotelot
Hyvin voit laittaa kotelot seinää vasten, ihan kiinni. Jos subbari tulee laitetasoon niin tee siitä mahdollisimman massiivinen ja laita alle jotkut joustavat jalat (Sylomer esim.). Massa minimoi kotelon elämisen elementin liikevoimista ja jalat minimoivat vähäisenkin värähtelyn etenemisen laitetasoon.
Sohvan alla on ihan hyvä paikka subbarille. Ehkä mieluummin elementti alas- kuin ylöspäin kuitenkin, ellet halua alleviivattua tutinatunnetta 🙂
Juu kiitti vinkistä, ois
Juu kiitti vinkistä, ois jääny muuten laitetason jalkoihin ’vaimentimet’ laittamatta. Onkohan kolme senttiä tuon sls:n ja lattian väliin liian pieni väli? Eikös tuohonkin joku laskukaava ole?
No on se jo vähän alakanttiin
No on se jo vähän alakanttiin. Ehkä 5-6cm mieluummin.
Itse ajattelin laittaa DS2.0
Itse ajattelin laittaa DS2.0 vahvistimen ja SLS-12 elementin refleksikoteloon. Artikkelissa kuitenkin sanotaan, ettei SLS-12 elementtinä toimisi refleksikotelossa. Mikä tähän on syynä ja miten se ilmenee käytännössä?
Moottori ei ole tarpeeksi
Moottori ei ole tarpeeksi vahva, jotta se jaksaisi järkevän kokoisessa kotelossa herättää refleksiresonanssin kunnolla. Tulos refleksikotelossa ei siis ole juurikaan enempää bassoa sinne viritystaajuuden alueelle (joka on refleksipurkin tarkoitus).
Kiitos kiinostavasta
Kiitos kiinostavasta subbarijutusta.
Sellaista mietin että ajattelin rakentaa 4x12sls elementin subwoofer kokonaisuuden, mutta minulla ei ole mahdollisuutta sijoittaa niitä seinien puoliväliin, kuten suosittelit, eli mietin seuraavia vaihtoehtoja:
1. Yksi neljän 12sls:n laatikko etuseinälle pääkaiuttimien väliin
2. Kaksi kahden 12sls:n laatikot jotka toimisivat samalla kaiutinalustoina jalustakajareilleni.
Kumpaa suosittelisit? Jos vaihtoehto nr. 2 olisi parempi, miten sijoittaisit elementit? Eteenpäin (päällekkäin) tai suvuseinille (vastakkain)?
Riittäisikö yksi DS 2.0 ajamaan koko patteristoa vai suosittelisitko kahta? Mitä kykennöissä pitäisi miettiä?
Kiitos jo etukäteen!
Minä olen noita
Minä olen noita bassojalustoja myös kokeillut ja mittaillut. Parhaan integroitumisen parissa protossa sain kun bassot osoittivat eteenpäin.
Bassopurkki toimii kyllä parhaiten kun se on etuseinässä kiinni. Jos elementit ovat kaukana, ääni suuntaa myös sinne seinään, heijastuu sieltä ja tulee viiveellä sotkemaan suoraa ääntä. Tulos on kuoppia bassovasteessa. Eli jalustamallit toimivat hyvin, jos kaiuttimesi ovat seinässä kiinni, muuten tekisin erillisen arkun, joka olisi siellä seinällä.
Kytke neljä elementtiä niin, että saat kahdeksan ohmin kuorman. Ei siis kaikkia rinnakkain. DS2.0:lla pääset pitkälle, harppaa sitten isompaan (DS8.0), jos alkaa tehdä mieli lisää.
Moi. Minulla on 68 l suljettu
Moi. Minulla on 68 l suljettu kotelo ja siinä peerless xxls 12+ hypex2.0. Sisämitta 415x415x420mm. Jos pönttöön suunnittelisi reflexiputkea, niin muuttuisiko soundi parempaan vai huonompaan suuntaan, johtuen kotelon putken rajallisesta pituudesta? Saadaanko äänenpainetta enemmän, kuinka käy taajuuden? Noilla mitoilla laskin suljetulle yhdistelmälle QTOT arvoksi 0,55 ja taajuuden 28-31 hz, riippuen vanun määrästä. Pääpaino leffakäytössä, mutta myös musaa kuuntelen. Pääkaiuttimet monitor audio br5. Puutalo, 12m2 huone. En ole vielä testaillut ko koteloa.
XXLS-12:lle refleksikotelo
XXLS-12:lle refleksikotelo voisi olla vähän suurempikin. Isoin ongelma tuossa kyllä tulee juuri siitä, että et saa tarpeeksi pitkää putkea (12-tuumaiselle halkaisijaltaan 10-senttinen on aika tiukka minimi ja isompikin saisi olla – ja silloin putki ei mitenkään mahdu koteloon, ainakaan suorana).
Kotelonrakennus, tai teettäminen, on aika vaivatonta. Eli jos haluat refleksikotelon niin tee satalitrainen ja viritä se 20 hertsiin.
Lähinnä kiinnostaa se seikka
Lähinnä kiinnostaa se seikka saadaanko ko laatikosta painetta ulos enemmän herzien muuttumatta suuntaa tai toiseen? Sekä se, että jos laittaa 2 kpl 10cm refleksiä niin ei pitäis kuristaa ainakaan, mutta tuleeko siitä muita ongelmia? Vai kokeilun kautta selviää 🙂
Refleksiviritys muuttaa
Refleksiviritys muuttaa taajuusvastetta. Viritystaajuudella saat enemmän äänenpainetta, virityksen alapuolella et mitään. Tuota 68ltr koteloa en käyttäisi refleksinä, jos tarkoitus on saada alas ylettyvä subbari. Jos alarajaksi riitää 30-35Hz niin sitten viritä sinne ja anna alimpien olla.
Ok. Kiitos vastauksista.
Ok. Kiitos vastauksista. Kysymykseni tarkoitus olikin hakea tietoa siitä, et kannattaako pilata hyvää suljettua koteloa empiirisillä kokeiluilla. Pitää aikanaan tehdä, jos tarve uusi refleksikotelo.
Tuo ei ole nappi siihen
Tuo ei ole nappi siihen hommaan. Tee mieluummin sitten uusi refleksikokeiluihin ja mieti sen mitat niin, että etulevyyn mahtuvat helposti elementti ja putki/putket. Lisäksi syvyyttä niin, että saat riittävän pitkän putken/putket.
Mulla ois 4kpl sls12,
Mulla ois 4kpl sls12, sijoittelu ongelmana tässä väliaikaisessa paikassa. Jos laittais eteen 2×2 niin mitä soimaan niiden päälle? Yksisilmäiset veljekset tai jotain muuta edullista?
12-tuumaiset Yksisilmäiset
12-tuumaiset Yksisilmäiset ovat edullista rakentavalle mainio setti. Nitrot sitten, jos ruokahalu kasvaa oleellisesti…
Nyt on liikaa päätä vaivattu
Mikä vahvistin olisi hyvä neljälle sls 12:selle jotka on sijoitettu joka seinälle?
No tarpeen mukaan. Jos
No tarpeen mukaan. Jos budjetti on ääritiukka niin DS1.2, jos haluaa parhaan niin DS8.0 tai PSC2.700. Muuten siltä väliltä. PSC:ssä säätöjen monipuolisusu ja tarkkusu pieksevät DS-mallit 6-0. Mutta toisaalta ne vaativat sen, että osaa ja kasaa ropata säätöjä PC:n kanssa. DS on helppo ratkaisu.
Voisiko asiantuntija neuvoa
Voisiko asiantuntija neuvoa minulla on kaksi Vifa 8″ WOOFER P21WO-20-08 elementtiä ja kiinnostaisi tehdä niista compound viritys subbari löytyy joku vanha Jamon subbarin vahvistin onko järkeä subbarisi
Kyllä niistä varmaan subbarin
Kyllä niistä varmaan subbarin saisi tehtyä, mutta koska kasituumaisessa on aika vähän pinta-alaa niin mieluummin ei compound-rakennetta vaan molempien säteilevä pinta näkyville. Jamon vahvistimen sopivuudesta en tiedä yhtään. Siinä voi olla taajuusvasteen korjaimia tai suotimia, jotka on tarkoitettu johonkin tiettyyn subbariin. Silloin käyttö muussa ei toimi toivotulla tavalla.
Vifa-parille ehdottaisin seuraavaa. Tee kaksi koteloa, tilavuus 40 litraa ja refleksiputkeksi 75mm viemäriputki (sisähalkaisija 68mm) ja pituus 40cm. 15mm koivuvaneri on sopiva materiaali ja muutama tukirima sitten vain sisälle.
Kylkipalat (kaikki neljä) 600x250mm, kaksi palaa siis jää toisten kahden väliin. Päädyt 250x281mm (ei 250 + 15 + 15 = 280 mm vaan vielä yksi milli lisää niin voit saat kittaamatta tasan kylkien kanssa). Päätyyn elementti yhteen nurkkaan ja refleksiputki toiseen. Sisälle ei välttämättä tarvitse vaimennusainetta, mutta jos haluat niin kevyesti vanua (kunhan ei ole lähellä refleksiputken päätä).
Molemmat subbarit kytket rinnakkain samaan vahvistimeen. Kokeile sitä Jamon vahvaria, mutta jos ei toimi niin ihan Hypex DS1.2 varmaan pelaisi hyvin.
Miksi kaksi koteloa? Siksi, että voit kokeilla, saatko tasaisemman bassotoiston kun yksi subbari on huoneen etuosassa ja toinen takana. Todennäköisesti tulos on tasapainoisempi kuin vain yhdellä isommalla bassoarkulla etuseinällä. Ja jos ei ole niin sitten vapaasti vaikka molemmat sinne etuseinälle.
terve
terve
Vihdoin realisoitui subikokeilu kun hajosi tietokeelta kajari.Tein 80l pöntön kahdella 75mm refleksi putkella 38cm ei ollu putkea enempää.Tämä pelaa hyvin ihan ok luulonen kajari toistaa musiikkihommissa tarpeeksi alas.On AW-6I kaiuttimille antamassa bassoa ja sitä löytyy.Kiitoksia neuvoista
Hyvä kun pelaa.
Hyvä kun pelaa.
Terve,
Terve,
Kiitos hyvästä ja inspiroivasta artikkelista! Olen sen innoittamana miettinyt Peerlesin SLS 12″ elementtiä 30x35x66 koteloon. Kotelon seinät ovat kuitenkin melko ohuet (17mm, koska se on Ikean seinäkaappi) ja olen kuullut, että kaksi vastakkain asetettua elementtiä kumoaisivat toisten vaikutukset. Eli, jos laittaisinkin kotelon pohjaan ja kanteen molempiin yhden 10″ elementin, niin tarvitsisiko tämän jälkeen käyttää enää sinitarraa subbarin lattiaan kiinnittämiseksi, vai laitanko suosiolla vain sen 12″ elementin (kotelon pohjaan) + sinitarrat?
Kotelon seinämateriaalit painavat kuitenkin yhteensä vain n. 8kg, kun kaupassa myytävät subwooferit voivat painaa esim. 27kg.
Noilla mitoilla saat
Noilla mitoilla saat sisätilavuutta noin 50 litraa. Se on vähän alakanttiin SLS-12:lle, mutta juuri nappi SLS-10:lle. Kyllä 12-tuumainenkin siinä vielä toimii, mutta täytä kotelo sitten ihan piripintaan vanulla kevyesti tiivistäen.
Jos kotelon vastakkaisilla puolilla on eri suuntiin liikkuvat identtiset osat (eli tässä tapauksessa kaiutinkartiot), kumoavat niiden liikevoimat toisensa. Silloin kotelo ei heivahdakaan vaikka tuuttaisit elementit lepattaen. Tuo kotelosi ei vai riitä kahdelle elementille, ellet sitten valitse SLS-8:a. Toisaalta, kaksi niitä tarjoaa säteilevää pinta-alaa lähes yhtä paljon kuin yksi 12-tuumainen.
Jos elementti osoittaa alaspäin niin se tuskin saa lähes kymmenkiloista koteloa pomppimaan lattialla. Sen suhteen sinun ei siis tarvitse huolehtia asiasta. Kylkiasennuksella kotelon liikahtelu täysillä soitettaessa on todennäköisempää.
Vaan kuten sanottua, 50 litraa on 12-tuumaiselle alakanttiin eli mieluummin yksi 10-tuumainen tai sitten kaksi 8-tuumaista.
Kutkuttavaa luettavaa. Aloin
Kutkuttavaa luettavaa. Aloin silmäillä pikkuruista telkkarihuonettani sillä silmällä, että saisin Purismien seuraksi vähän lisää jytkettä. Silmiin tarttui lähellä katonrajaa sijaitseva 95-litrainen pyyheliinakaappi. Kysymykseni liittyykin nyt kaapin sisältöön: miten se vaikuttaa kotelon laskennalliseen tilavuuteen ja toisaalta vaimennukseen? Jos saan oven tiivistettyä ja kiristettyä hyvin, tiukalle rullalle kierretyt froteepyyhkeet olisi näppärää varastoida subbarin sisälle mikäli vain mahdollista. 12-tuumaiselle suunnittelin reikää sahailla…
Jos kotelossa on jotain hyvin
Jos kotelossa on jotain hyvin tiivistä tekstiiliä niin se toki tiputtaa tehollista tilavuutta. Vaimennusaineen kun on tarkoitus olla ilman liikettä jarruttavaa, ei estävää. Toisaalta, kunhan et pakkaa kaappia piripintaan täyteen niin eiköhän se toimi 12-tuumaisen kotina.
Mieti se oven tiivistys (ja resonoimattomuus) sitten tosiaan hyvin. Jos raoista viheltää niin se pilaa paljon.
Jees, kiitos neuvoista. Pitää
Jees, kiitos neuvoista. Pitää neuvotella hallituksen kanssa tavaroiden uudelleensijoittelusta.
Oon tätä pyöritellyt jo
Oon tätä pyöritellyt jo pitkään päässä, mutta vielä olen vähän epäluuloinen… ds 1.2 ja sls-12 n.80l koteloon, mutta kun lukee muualta kommentteja noista sls elementeistä, niin saa sen kuvan, että ne on ihan surkeita?
Osaako Samu verrata vaikka monolithiin tai svs pb12 malliin?
SLS-sarjan vahvuus on sen
SLS-sarjan vahvuus on sen hyvä integroituvuus ja basson nopeus. Ei tämä ole se maailman eniten vapinaa leffoilla puskeva subbari vaan erittäin hyvää hintalaatusuhdetta tarjoava ratkaisu, jonka saa sovitettua hyvin pääkaiuttimiin.
Monolith+ ja PB-12 murahtavat enemmän voimalla siellä 20Hz kieppeillä, mutta kyllähän ne myös maksavat moninkertaisesti sen, mitä SLS-12 ja DS1.2 eli pitääkin tarjota enemmän.
Ehkä tämä olisi kuitenkin
Ehkä tämä olisi kuitenkin ihan asiallinen ratkaisu meille…jatketaan miettimistä.
Tuossa kävi yksi audio pro b1.36, niin uskoisin, että ainakin sen edelle menee.
Mitäs mieltä jos laittaisi
Mitäs mieltä jos laittaisi 100l koteloon ja tuo vahvistimeksi IMG Stage Line SAM-300D ?
IMG-vahvareita en ole
IMG-vahvareita en ole kokeillut, en osaa sanoa niistä oikein mitään. 80-100ltr käy hyvin 12-tuumaiselle.
Mites tuo 4 subbarin
Mites tuo 4 subbarin sijoittaminen huoneeseen joka ei ole suorakaide? Huone on 4.8*3.5m, mutta toisessa päädyssä on lohkaistu 180*60cm pala seinän toisella puolella oleville vaatekomeroille. Onnistuuko tällaiseen tilaan laittaa?
Ovat niin edullisia kamppeita että voisi laittaa esim, 8kpl(eli 4kpl 160L koteloita joissa kussakin 2kpl 12 tuumaisia+ds8/PSC2.700 Digital. Kuinkahan paljon nuista saisi painetta irtoamaan 🙂
Yhtä seinää lukuunottamatta kaikki on kevyitä väliseiniä, joissa on villat sisällä.
Se neljän subbarin
Se neljän subbarin järjestelmä on parempi kuin yksi järeä vaikka niitä ei saisikaan sijoiteltua aivan optimaalisesti. Kevyistä väliseinstä menee toki osa bassoista läpi, mutta kahdeksalla 12-tuumaisella uskon sinun pärjäävän ”kohtalaisen hyvin”. Sitten on tietty se, että mikä on tarpeeksi. Tiedän ihmisiä, joille kaksi Ärjyä on vasta alkupala kun ruvetaan oikein etsimään rajoja.
SLS-12:n rajat saat kuitenkin vastaan pienemmälläkin vahvistimella. DS4.0 tai PSC2.400 riittää parille hyvin. Periaatteessa yksi PSC2.700 hoitaisi varsin hyvin kaikki kahdeksan elementtiä.
Ehkä oli epäselvästi
Ehkä oli epäselvästi kirjoitettu. Eli tarkoitin että tuo yksi vahvistin hoitaisi kaikki 8 elementtiä.
Voisin laittaa Pohjakuvan johonkin näkösälle niin voisit heittää siitä sijoittelusta jonkun arvauksen 🙂 Jos siitä vain ei ole liikaa vaivaa.
Jep, yksi DS8.0 tai varsinkin
Jep, yksi DS8.0 tai varsinkin PSC2.700 hoitaa sujuvasti nuo kahdeksan SLS-12:a. Subbarien sijoituksesta se, että laita senien keskivaiheille ne, joiden kanssa se onnistuu ja ne, jotka eivät tasan keskelle osu niin sitten niin lähelle kuin mahdollista.
Moi, ja ensinnäkin kiitoksia
Moi, ja ensinnäkin kiitoksia hyvästä sivustosta, täältä on löytynyt paljon apua mieltä askarruttaviin kysymyksiin.
Tällä hetkellä on käytössä hypex 2.0 ja sls-12 sofvaan integroituna. Tarkoitus olisi tehdä kaksi subbaria xxls elementeillä, yksi eteen ja yksi taakse (sohvan ja seinän valiin).
1. Jos kumpaakin subbaria ajetaan samalla vahvistimella, miten viiveen korjaus?
2. Onko väliä ovatko kotelot samanmuotoisia?
Esim, eteen perus kuutio ja sohvantaakse littanampi?
3. Kotelo suosituksia peerless xxls-12 ja passiivielementille? Hifitalon sivulta piirustukset olivat häipyneet.
1. Syötä identtinen signaali
1. Syötä identtinen signaali kummallekin subbarille. Tulos on se, että subbarit tasaavat toistensa aiheuttamia huoneresonansseja ja saat tasaisemman bassotoiston laajemmalla alueella kuin vain yhdellä.
2. Koteloiden muodolla ei ole väliä, tilavuus ratkaisee. Sama tilavuus kumpaankin.
3. Passiivin kanssa en tiedä, en ole käyttänyt. Muistaakseni XXLS-12 toimii kuitenkin 100-litraisessa refleksikotelossa, joka on viritetty noin 20 hertsiin. Jos putken halkaisija on 10cm niin pituus olisi silloin 50cm.
Olisi tulossa kaverille
Olisi tulossa kaverille subbari päivitystä. Kumpi olisi parempi yhdistelmä? etu ja takaseinällä sls12, vai 8sls joka seinällä? Sivuseinille ei saa mahdutettua kuin nuo kasin kotelot. Kakstoistasta ja kasia ei varmaan kannata sekasin laittaa niin että edessä ja takana olis 12 ja sivuseinillä 8?
Tuo on vaikea kysymys. SLS-12
Tuo on vaikea kysymys. SLS-12 tarjoaa kuitenkin nelisen desibeliä enemmän herkkyyttä kuin SLS-8 eli kaksi niitä on laskennallisesti enemmän kuin neljä kasia. Mutta se huoneresonanssien vähentymisen vaikutus on todella suuri apu.
Perinteisessä puutalossa (rintamamiestalon tyyppinen seinärakenne) huoneresonanssit ovat aika paljon pienempi kuin kivilaatikossa. Puutalossa kallistuisin ehkä kahteen 12-tuumaiseen ja kivitalossa neljään kasiin. Toisaalta, todennäköisesti se sekametelisoppa eli 12-tuumaiset etu- ja takaseinillä plus kasituumaiset sivuseinillä on hyvin toimiva vaikkei aivan yhtä hyvä kuin 12-tuumaiset joka seinällä.
Voiko isommalla vahvistimella
Voiko isommalla vahvistimella pienentää koteloa? Esim hypex ds 8.0 ja kaksi tai neljä sls12?
Jos haluat subbarin pieneen
Jos haluat subbarin pieneen koteloon niin valitse lähtökohdaksi elementti, joka a) toimii pienessä kotelossa ja b) kestää pienessä kotelossa vaadittavan tehon. SLS-sarja ei ole sellainen.
Terve,
Terve,
Projekti kurahti, kun Ikean kaappi olikin sisältä pahvia. Tilasin sit puusepältä 40x40x40cm boksin. Aattelin ostamani Peerlesin 10″ SLS:n siihen laittaa. Vahvistimeni on kuitenkin ylimitoitettu – Hypex DS 4.0 – ja aloin miettimään, että jos laittaisinkin yhden Peerlesin 10″ SLS:n sijasta kaksi Seasin L26ROY:ta.
Täysin keskelle kuutoiden tahkoja en seaseja saisi, koska vahvistin vie tilaa. Siksi mietin, että jos elementit ovat vastakkaisilla seinillä (pohja ja kansi) samoilla kohdilla epäkeskeisesti, niin kumavatko ne yhä toistensa liikevaikutukset?
Osaisitko muuten myös sanoa Seasin L26ROY:n äänenlaadusta ja integroituvuudesta? Erityisesti vertaus Peerlesin 10″ SLS:n kiinnostaisi? Hintaa on ainakin tuplasti, mutta saako rahalleen vastinetta? Varsinkin, jos niitä ostaa kaksi.
L26ROY on hyvä elementti,
L26ROY on hyvä elementti, kyllä se puolustaa hintaansa.
Kunhan kotelo on symmetrinen sivusuunnassa, kaikki sivusuuntaiset liikevoimat kumoutuvat. Eli esimerkiksi bassoelementtien keskipiste on 15cm alareunsta ja 15cm etureunasta molemmilla puolilla. Tai muulla vastaavalla tavalla symmetrisesti (magneetit siis kohdakkain kotelon sisällä).
L26 kaipaa vähän enemmän vasteen oikomista suljetussa kotelossa kuin SLS-sarja eli kannattaa kääntää DS4.0:n jakotaajuussäädin lähtökohtaisesti minimiin ja nostaa sitten sieltä sen mukaan, mikä kuulostaa parhaalta.
Kysymys. Jostain Harrin
Kysymys. Jostain Harrin kaiuttimen rakennussarja ohjeessa oli että jos asentaa elementit kotelon vastakkaisille sivuille niin että elementtien magneetit ovat aivan lähes vastakkain niin tämä lisäisi voimakerrointa ja herkkyytä. Onko asia käytännössä näin?
Kyllä sillä pienen muutoksen
Kyllä sillä pienen muutoksen taitaa saada aikaiseksi. Mutta ei niin suurta, että se kamalan paljoa ainakaan suljetussa kotelossa vaikuttaisi.
Aloin tästä innostuneena
Aloin tästä innostuneena kasailemaan subbaria, jota vaimo ei tyrmää lennosta.
http://www.ikea.com/fi/fi/catalog/products/S79133511/
Tuon sisällä on säilytystila, jonka tilavuus on noin 75 litraa. Kyljet ovat jo valmiiksi tukevat, ja parilla MDF -levyllä tuon saa ylä- ja alapuolelta tiiviiksi, ja sinne SLS-12 elementti alaspäin. Pitkittäis- ja poikkittaistuet ajattelin lisätä, ja vanua täyteen.
Ei näy mihinkään, ja vahvistimen ajattelin sijoittaa kotelon ulkopuolelle jonnekin piiloon. Ei mene sitten kuin yksi johto rahiin ;).
Hyvä ratkaisu.
Hyvä ratkaisu.
Olis tarkoituksena rakentaa
Olis tarkoituksena rakentaa subbari nitrojen kaveriksi ja miettiny tota ärjyä. Mutta päästäänkö kahella sls12 lähellekkään ärjyä, kartiopinta-alaa on kuitenkin enemmän kuin yhdessä 18 tuumasessa.
Ja yhen 18w2400:sen hinnalla sais jo kolme peerlessin sls12:sia. Iteltä kun löytyis hyllystä kolme kappaletta ylimääräistä hypexin ucd400:sia joten kolme elementtiä olisi mahdollista.
12-tuumaisen säteilevä pinta
12-tuumaisen säteilevä pinta-ala on noin 500cm2 ja 18-tuumaisen noin 1200cm2. Kaksi SLS-12:a tarjoaa siis vähän vähemmän säteilevää pinta-alaa kuin yksi 18LW2400. ehkä mietit 15-tuumaista, joissa on noin 850cm2 pinta-alaa.
En ole kuunnellut samassa tilassa vaihtoehtoja, mutta molempia kyllä muutamassakin erilaisessa. SLS-12-parivaljakko on nopea ja napakka, mutta kyllä 18-tuumaisessa on eri tavalla kontrollia ja auktoriteettia. Se, millainen huoneesi on, vaikuttaa paljon. Jos huoneessa on yhtään korostumia tai vaimentumia bassovasteessa, useampi bassolähde auttaa ihan hirveästi. Minä en kuunteluhuoneeseen vain yhtä subbaria enää laittaisi.
Jos budjetti riittää kahteen 18L2400:n niin sitten kaksi niitä, ellei niin kaksi tai mieluummin neljä SLS-12:a. Tai enemmän 🙂 .
Kiitos Samulle vastauksesta.
Kiitos Samulle vastauksesta. Voi olla että päädyn kuitenkin ärjyyn suljetussa kotelossa ihan puhtaasti ulkonäköseikoista 🙂 Sillä onhan se 18 tuumanen komee! Voi olla että yhellä mennään aluksi näin kerrostaloasukkina 😀
Etenkin kerrostalossa ota
Etenkin kerrostalossa ota ihmeessä kaksi. Saat todella paljon parempilaatuisen basson kun kaksi elementtiä (molemmille syötät ihan identtistä signaalia) kumoaa toistensa aiheuttamia seisovia aaltoja. Yksi etuseinälle ja toinen takaseinälle.
Ei siis kahta kapasiteetin takia vaan äänenlaadun. Yhdelläkin Ärjyllä ihan sujuvasti käpristää tapetit, naapurista. Mutta se siis ei ollut nyt pointti.
Ajattelin rakentaa subbarin
Ajattelin rakentaa subbarin noista Peerlessin sls elementeistä purismien kaveriksi ja mietinkin nyt että riittäisikö niille ihan mikä vaan tarpeeksi tehokas vahvistin kun on tuo Pioneer vsx529 vahvari jolla vois hoitaa jaon (50-200hz) eli 2 kpl. 8” sls subbaria
huoneen vastakkaisille seinille, kerrostalossa en tarvitse max. äänenpaineita.
Pääset ainakin hyvin alkuun
Pääset ainakin hyvin alkuun käyttämällä jotakuinkin mitä vain järkevän tehoista (ainakin kymmeniä watteja per kanava) vahvistinta.
Juu hyvä homma niin
Juu hyvä homma niin ajattelinkin, kun se hypex 1.2 valmistuskin lopetettiin niin se 2.0 on
mun budjettiin vähä liikaa. Mites esim. Normi 2 kanava vahvistin sitte kannattaa kytkeä niihin subi antoihin, siis teen 2 subbaria kummassakin yksi 8” elementti. Näin kyllä jossain img Stage line SAM-100D subbarivahvistimen 139 € että oliskohan sittenkin tuollainen parempi, kuulemma viimeisintä digi tekniikkaa.
Vahvistimen sub-out
Vahvistimen sub-out-liitännästä Y-johto, joka jakaa sen subbariannon signaalin kahdelle vahvistinkanavalle.
Juu hyvä homma niin
Vielä tuohon edelliseen eli mulla olisi valmiit vanhat 50/2 kaiuttimen kotelot, onko tuo n. 50 litran tilavuus liian suuri kasituumaisille vai kannattaisiko niitä vähän pienentää väliseinällä, pitäähän niiden
diskantinreiät tietty peittää mut muuten ne olis hyvät ja tarpeeks tukevat.
Jos haluat käyttää 50/3:n
Jos haluat käyttää 50/3:n bokseja niin valitse elementiksi SLS-10. Se menisi ihan nappiin siihen 50 litraan.
Moi.
Moi.
Tämänsuuntaisia kysymyksiä jo onkin tullut, mutta laitetaan vielä yksi hieman täsmällisempi: Osaatko sanoa montako sls-12:a vaaditaan pääsemään samalle viivalle 2*suljettukoteloisten ärjyjen kanssa? Sijainnit olisivat molemmilla ratkaisuilla identtiset, 2 lootaa. Riittääkö 6 tai 8:n (ainakin pinta-alaa olisi enemmän mutta onhan sls hentoinen muuten..)?
Entä jos pääsee suht samoihin äänenpaineisiin niin olisiko merkittäviä eroja äänenlaadussa, esim. nopeus, iskevyys, alarajataajuus jne…?
Ts., jos ei tarvitse ajatella kotelojen kokoa eikä pieniä hintaeroja, vain äänenlaatua, niin kumpaan itse kallistuisit, 2:n suljettuun ärjyyn vai patteriin sls-12:ia (max 8kpl)?
Kiitos vaivannäöstä!!
Tätä kysellään usein, ja aina
Tätä kysellään usein, ja aina on yhtä mahdotonta sanoa mitään tarkkaa. Ehkä minä kuitenkin kallistuisin kahden Ärjyn puolelle, mutta en ole vertaillut ja kuulematta (eli pelkkiä numeroita eestaas pyöritellen) paremmuuden väittäminen on puhdasta arpapeliä.
Moro! Kiitos asiallisista
Moro! Kiitos asiallisista nettijulkaisusta!
Jos haluaa bassoon erityistä tarkkuutta, niin onko 12″ jo liian iso ja epätarkka?
Tarkoitus ei olisi niinkään päästä 20 herzin bassomattoon vaan saada tarkka ja napakka sointi nykymusiikkiin sanotaanko tuonne 40-50-60 Hz paikkeille. Toki basso saisi ulottua tuonne 30 Hz paikkeille asti. Tarkoitus olisi kuunnella pääosin melko maltillisesti, kun tuo tinnitus jymisee kuin traktori seinän takana, mutta joskus olisi paineellekkin tarvetta.
Olisiko 10″ elementti hyvä kompromissi? Ajatus olisi 2×10″ huoneen joka keskiseinälle yht. 8 elementtiä.
Pääkaiuttimina on Behringerin Truth 82031A pari, joka vaatii erillisen leikkauksen bassoille, joten ajatuksena olisi Behringer DCX2496 Ultradrive Pro, jolla saisi saman laitteen DSP:llä säädettyä sekä pääkaiuttimet, että subbarit.
Onko Hypexin vahvareista mahdollisuus kytkeä niiden omaa alipäästösuodatinta pois, tai kytkeä ainakin suodatukset minimille? Vai kannattaisiko hankkia vahvariksi toiseen huoneeseen hurisemaan esim. Behringer Europower, iNuke yms..?
Erillistä midbassosessiota en ihan kustannussyitä ja äärimäisen hankalaksi muuttuvan säätämisen ja rakentelun takia ole ajatellut. (yleensähän säätämistyö on muuttujien määrä potenssiin 3 🙂
Se, että pienellä elementillä
Se, että pienellä elementillä saadaan nopeampi bassotoisto, on valitettavan syvässä istuva ennakkoluulo. Joka ei pidä paikkaansa yhtään. Se, potkaiseeko basso napakan nopeasti vai soiko raskaana möyrivänä mössönä riippuu ihan muista asioista kuin elementin koosta. Molemmat versiot soundista voidaan tehdä sekä nelituumaisella että 15-tuumaisella.
Jos kotelokoko ei ole ongelma, saat parhaan äänenlaadun SLS-12:aa käyttämällä.
DCX2496 on monipuolinen kapistus, sillä saat varmasti tehtyä kaiken oleellisen.
En muista, että Hypexin DS-moduuleissa olisi mahdollisuutta kytkeä alipäästöä pois. Mutta jos teet jaon 2031:ltä subbareille jossain 60-80Hz alueella, ei Hypexin maksimiin käännetty jakotaajuus aiheuta ongelmia.
Otin neuvoistasi vaarin ja
Otin neuvoistasi vaarin ja hylkäsin iänikuisen vanhahteen mielikuvani pienen elementin tarkkuudesta isoon verrattuna.
Sellaisen käsityksen olen nyt saanut, että neljä subbaria on vähän kuin vertaisi yksipyöräisellä menoa nelipyöräiseen. Huippulaadukaskaan yksipyöräinen ei kykene välttämättä samaan kuin keksinkertainen nelipyöräinen 😀 Välissä on sitten kaksipyöriäset.
Sain juuri hyppysiini 4 12″ Peerlessiä ja Hypexin PCS 2.700 vahvarin. Se on vain hitusen kalliimpi kuin DS8.0, mutta siinä on kaksi vahvaria samassa! Ihmeen vähän tätä firmat huomaavat mainostaa.
Ostin vielä lisäksi MiniDSP:n 2x4HD:n ja UMIK-1 mikrofonin, jotta pääkaiuttimien ja subbarien suodatus ja huonekorjaus saadaan toimimaan.
Mutta sitten se lisäkysymys: jos en saa sijoitettua subbareita ihan keskelle huonetta, vaan joissain kohden menee seinän kolmannekselle, niin onko siitä haittaa ja kannattaako kompensoida esim. laittamalla vastakkainen subbari samalla tavoin peilikuvaksi? Periaatteessa saisin sijoiteltua subbarit symmetrisesti kaikki seinien vastakkaisille kolmanneksille.
Ilmeisesti nurkkiin ei kannata sijoittaa vaikka siellä olisi bassotrapitkin?
Ilmaisesti Peerlessit on hyvä kuormittaa tuolle Hypexille 2×2 rinnan eli kummallekkin vahvariyksikölle 4 ohmin kuormaan?
Kiitokset etukäteen!
Tässä linkki Harmanin
Tässä linkki Harmanin artikkeliin aiheesta, siinä on käsitelty sijoitusvaihtoehdot hyvin tyhjentävästi:
https://www.harman.com/sites/default/files/white-paper/12/11/2015%20-%2006%3A12/files/multsubs.pdf
Ja kyllä, kaksi kahdeksanohmista elementtiä rinnakkain per PSC2.700:n vahvistinkanava, silloin saat sille vielä järkevän kuorman. PSC:ssä on kyllä DSP itsessäänkin eli MiniDSP ei ole sen kanssa tarpeellinen,
Ymmärsinköhän oikein eli
Ymmärsinköhän oikein eli kestääkö hypex ds2.0 ja ds1.2 kuormituksen 2ohmiin? Jos elementin puhekela on 4ohm niin 2 kpl 12sls kytkettynä rinnan kuormittaa vahvistimen 2omiin.
Järkevä kuorma Hypexeille on
Järkevä kuorma Hypexeille on 4-8 ohmia. SLS-sarjan elementit ovat kahdeksanohmisia eli kahdesta rinnankytketystä ei tule 2ohm vaan 4ohm kuorma.
Nyt iski pieni potentiaalinen
Nyt iski pieni potentiaalinen ongelma. Tarkoitus olisi tehdä tuosta SLS-12 korvaaja pörisevälle B&W800ASW:lle. Sijoitus on sellainen, että tulee kahden IKEA:n Kallaxin väliin elementti alaspäin. Kotelosta siis tulisi yhtä korkea (n. 70 cm + jalat) ja pohjamitoltaan Kallaxin syvyyttä vastaava (noin 39 x 39cm). Ongelma on se, että tuo elementti pääsee hengittämään noin 7 x 39cm kolosta, joka jää kotelon alapinnan ja lattian väliin ja molemilla sivuilla on nuo Kallaxin hyllyt. Onko tämä järkevä ajatus vai tuleeko siitä jotain komplikaatioita?
Tuo on ihan riittävä aukko
Tuo on ihan riittävä aukko elementin hengittää. Todennäköisesti subbarin taajuusvaste muuttuu vähän, mutta murto-osan siitä, mitä huone sössii. Jos käytössä on huonekorjaus, se korjaa myös tuon aukon kautta hengittämisen aiheuttamat muutokset.
Moikka ja kiitos loistavista
Moikka ja kiitos loistavista artikkeleista!!!
Itsellä on leffahuone 3,5m x 3,7m, seinät kevytbetonia. Meininki oli rakennella aluksi 4x80litraista 12”SLS koteloa (audiopro b1.36 tilalle) ja sijoittaa toinen kahden elementin patteristo kankaan alle lattialle keskelle seinää ja toinen kahden setti sitten takaseinän keskelle sohvan alle/taakse. Sohva on huoneen pienestä koosta johtuen oltava käytännössä kiinni takaseinässä.
Nyt aloittelijan tyhmä kysymys: kannattaako ostaa tälle kokoonpanolle yksi DS4.0 jolla syöttää noita molempia kahden patteristoja vai kannattaako molemmille olla oma vahvistin esim. DS2.0? Kuten kysymyksestä huomaa en oikein ole sisäistänyt noita kytkentätapoja.
Silloin kun halutaan tasaista
Silloin kun halutaan tasaista bassotoistoa laajemmalle alueelle huoneessa, syötetään ihan samaa signaalia kaikille subwoofer-elementeille. Eli pärjäät hyvin yhdellä DS4.0-vahvistimella neljälle SLS-12:lle.
Toinen vaihtoehto sohvan alla oleville koteloille on tehdä sohvan molemmin puolin kotelot – siis jos ne sisustuksen puolesta mahtuvat. Silloin niitä voi käyttää hyvin sohvapöytinä (mihin muuten laskisit lasin ja lautasen 🙂 …?).
Hei ja kiitokset
Hei ja kiitokset mielenkiintoisista artikkeleista sekä oppaista!
Minulla on olohuoneessani teinit ja niiden kaveriksi pitäisi parempi subbari rakentaa nykyisen vanhan yamahan basson tilalle.
Tällähetkellä budjetti antaisi myöten 1x sls 12 ja hypex ds 2.0:lle.
Mielessä pyörii sellainen ratkaisu, että nyt rakentaisi tuon subin ja vahvarin yhteen lootaan, mutta saisiko siihen jonkulaisen option, että tulevaisuudessa voisi rakentaa toisen kotelon, jossa olisi sls 12 pelkästään.
Eli siis ei olisi kuin kytkeä piuhoilla yhteen. Vai miten tälläiset kokoonpanot yleensä kytketään, joissa on subit eripuolilla huonetta, mutta vain yksi vahvistin?
Toinen kysymys on, että kuinka subbari aletaan ”oikeaoppisesti” säätämään jotta se integroituu parhaiten muihin kaiuttimiin?
Voit hyvin tehdä niin, että
Voit hyvin tehdä niin, että laitat koteloon myös kaiutinliittimet, joiden kautta signaali menee vahvistimelta kaiutinelementille. Sitten voit kytkeä myöhemmin toisen samanlaisen elementin piuhat noihin liittimiin ja molemmat elementit ovat rinnankytketty samaan vahvistimeen.
Muista kotelon kanssa, että Hypexit eivät ole ilmatiiviitä eli tee vahvistimelle erillinen lokero.
Ilman mittauskalustoa tarkka sovitus on aika mahdotonta. Vähiten hankalaa se on niin, että käytät jotain pistetaajuuksia (mielellään 5Hz välein eikä vain 10Hz välein) sisältävää testilevyä ja kuuntelet, miten alas pääkaiuttimet toistavat. Sitten subbarin jakotaajuuden maksimiin ja haet sen voimakkuuden suurinpiirtein samaksi kuin pääkaiuttimilla. Lopuksi jakotaajuus minimiin ja sieltä hiljalleen nostoa kunnes jakotaajuusalue toistuu yhtä voimakkaana kuin taajuudet sen ala- ja yläpuolella. Vaihetta joudut kokeilemaan eestaas. Oikea vaihe on se, jolla jakotaajuusalue toistuu voimakkaimpana. Lopuksi tasoa sen verran ehkä lisää, että kuulostaa kivalta.
Tapoja on monia muitakin, tuo ylläoleva ehkä selkein ja järjestelmällisin, jos ei ole minkäänlaista mittauskalustoa ja homma tehdään pelkästään korvilla. Huoneen ominaisuudet ovat aina ongelma, korostumia ja vaimentumia bassovasteeseen vain tuppaa tulemaan.
Millä tavalla vaikuttaa
Millä tavalla vaikuttaa kotelokoon kasvattaminen suljetussa kotelossa subbarin toistoon? Minulla on kotelo jonka sisätilavuus hieman rapea 60l. Ilmeisesti tämä on liian vähän 12″ mutta onko se optimimpi 10″ elementille? Mikä vahvistin tuohon olisi järkevä kun Hifitalo on tuonut nyt uusia (edukkaita) HT-Amp vahvareita Hypexien rinnalle?
Kotelon koon suurentaminen
Kotelon koon suurentaminen nostaa alabassojen tasoa ja laskee yläbassojen tasoa, lisäksi suurentaminen parantaa iskuäänitoistoa. Mutta! Ero ei suljetussa ole mitenkään radikaali, jos ero on vain muutaman kymmenen prosenttia suuntaan tai toiseen. Joidenkin mielestä ei edes kuultava.
Minä tekisin tuossa tapauksessa ehkä niin, että laittaisin sen +60ltr kotelon ihan täyteen vaimennusainetta, sen 12-tuumaisen siihen kiinni enkä kertoisi kenellekään.
HT-Amp-vahvistimista minulla ei ole kokemusta.
Kiitos vastauksesta! Vähän
Kiitos vastauksesta! Vähän itseä epäilyttää tuo HT-amp viritys kun ei siitä löydy mistään oikein tietoa. Mitä mieltä olet sitten Hypex DS1.2 vs 2.0? Saako tuolla halvemmalla vaihetta ikinä kohdalleen kun säätö on 0 ja 180? Siinä mielessä ja taas toisaalta tehojen puolesta 2.0 puoltaa kai paikkaansa.
Mikä tuon vanun funktio on? Onko muuten vinkkiä että mitä heittäisi havuvaneerin pintaan jotta saadaan sisäsiisti kotelo?
Toki isompi on parempi, mutta
Toki isompi on parempi, mutta ei DS1.2 sekään ole huono. Jos yhtään suunnittelet jossain vaiheessa laajentavasi kahteen subbarielementtiin niin sitten ennemmin se DS2.0 nyt valmiiksi.
Vanulla on kaksi tehtävää. Se poistaa kotelon sisälle tulevia seisovia aaltoja (resonansseja) ja suljetussa kotelossa vaimennusaine myös kasvattaa vähän elementin näkemää tilavuutta.
Minä rakennan kotelot havuvanerista koska se on kevyttä kantaa. Joka päivä kun pönttöjä kantaa, ainakin omat saavat olla mahdollisimman kevyitä. Subbarin, jota ei roudata koko ajan ympäriinsä, voit hyvin tehdä paljon paksummasta lastulevystä, MDF:stä tai koivuvanerista. Havuvanerin tiptop-tasoinen pinnoitus kun ei ole helppoa.
Hieno juttu kaikin puolin!
Hieno juttu kaikin puolin!
Bassojalustoja olen suunnittelemassa nykyisten jalustakaiuttimien kaveriksi lähes 100% musakäyttöön.
Kivitalossa asuessa ei moisille ollut tarvetta mutta nykyinen puurakenteinen omakotitalon olohuone saa vehkeet kuulostamaan aika ponnettomilta ja volyymia nostettaessa menee koko paketti melko tukkoiseksi.
Olohuone ei ole mikään valtava mutta on avoinainen keittiöön ja eteiseen. Lisäksi katto on melko korkealla. Lisää potkua siis kaivataan.
WAF huomioon ottaen mahdollisuus olisi joko 2*12 tai 4*10 ratkaisuun. Kumpaa suosittelisit?
Vahvistimeksi tulossa hypexiä joko ds4(mikäli jostain löytää) tai sitten dsc 2.400 tai 700
Jalustan max koko per puoli about se 80 litraa..
2x SLS-12 vai 4x SLS-10… En
2x SLS-12 vai 4x SLS-10… En tiedä, suoraan sanottuna. Kahdessa 10-tuumaisessa on pinta-alaa noin 700cm2 ja yhdessä 12-tuumaisessa 520cm2. Ero ei siis ole valtava. En osaa sanoa, puolustaako se elementtien tuplahintaa.
Ehkä valitsisin ne 12-tuumaiset ja jäisin hiljaa mielessä suunnittelemaan, saisiko huoneen vastakkaiselle puolelle toiset mokomat. Se toisi oleellisen parannuksen bassotoistoon.
Valitettavasti ei fyysisesti
Valitettavasti ei fyysisesti ole mahdollista 🙁
Vastakkaisella seinällä on pianoa ja takkaa…
Lähinnä mietin tuota tehonkestoa ja iskunpituutta. Riittääkö 2*12:ssa kuinka paljon varaa equttaa tuolla 25Hz ympäristössä vasteen oikaisemiseksi ilman huolta tehonkestosta. Olohuonetta rajaavat seinät ovat kuitenkin vain ohutlevyseiniä.
Jos tarvitset oikeasti paljon
Jos tarvitset oikeasti paljon äänenpainetta ihan alas niin tee ennemmin kaksi Ärjyä suljettuihin koteloihin ja ekvalisoi niiden vaste vain sitten suoraksi. 18W2400 toimii ihan hyvin 80ltr suljetussa kunhan oikaiset bassoalueen sähköisesti.
Olen nyt yli vuoden
Olen nyt yli vuoden kuunnellut melko reippaillä volyymeillä 4×12″ Peerlessin SLS subbareilla ja Hypex 2.700 vahvarilla. Jokaisella keskiseinällä on siis elementti ja 80 litarinen kotelo. Ongelmaksi on muodostunut kyvyttömyys tunnistaa äänenpaineen kovaa tasoa. Taajuusvaste todellakin on mitä hienoin ja mittauksissakin melkein suora, mutta ongelmana on nimenomaan se, että tällä järjestelyllä basson subjektiivinen volyymi on melko mieto, mutta ilmeisesti painetta on silti paljon. Olen alkanut kärsimään melualttiudesta ja matalasta jyminätinnituksesta ja olen huomannut, että kuuntelun aloittaminen heti kovilla volyymeillä saa nopeasti korvat turtumaan. Äänenpaine ei tunnu aina kovalta, mutta kun sitten alkaa puhumaan toisille tai joku muu äänilähde on kuuntelupisteessä, niin se peittoutuu todella helposti pienilläkin volyymeillä. Tästä olen sitten päätellyt, että subjektiivisesti helposti tunne on melko kohtalaisesta volyymistä, mutta todellisuus on toinen. Bassopää on kyllä mahtava, mutta haluaisin vain varoittaa tästä salakavalan voimakkaasta äänenpaineesta, että pyrkikää pitämään volyymit matalina. Neljän subbarin vastaikkaisilla seinillä järjestelyn hyvä puoli on kuitenkin se, että matalillakin paineilla basso on kuitenkin selkeästi kuultavissa ja antaa hienon kuuntelukokemuksen ihan alhaisistakin volyymeistä asti. Tulee vain vanhasta muistista turhankin helposti ajaudutta siihen tilanteeseen, että kääntää helposti nupit kaakkoon, vaikka ei olisi edes erityistä tarvetta. Joten todellakin malttia sen volyymin kanssa! 😀
Puhtaan äänen sivuoire on se,
Puhtaan äänen sivuoire on se, että se ei ala ottaa korviin vaikka äänenvoimakkuus olisi vähän suurempikin…
Olen rakentanut kaksi
Olen rakentanut kaksi erillistä subbaria, joissa on noin 50 litran kotelot ja Sls10-elementit. Erittäin pienessä huoneessa toimivat tosi hyvin, on painetta ja ulottuvuutta yms. Nyt olisi tarkoitus rakentaa olohuoneeseen yksi Sls-subwoofer. Mietin kuumeisesti kahden vaihtoehdon välillä, joko Sls-10 60 litran kotelossa tai Sls-12 70 litran kotelossa. Kumpi kannattaisi rakentaa 30m2 olohuoneeseen? Yksi kappale tulisi vain kysymykseen ja tuo 70 litraa on kyllä maksimikoko. En haluaisi isompaa murikkaa olkkariin. Miten toistokyky noiden välillä vertautuu? Olettaisin, että 12-tuumainen veisi voiton, kai? Pienempi 10 olisi reilun kokoisessa boksissa ja isompi 12 vähän suosituksia pienemmässä boksissa. Aina olen käyttänyt reilusti vaimennusainetta subbareissa. Viimeksi mineraalivillaa laitoin kymppeihin ja kyllä se vaikuttaa toiston laatuun ja ulottuvuuteen.
Kyllä minä päätyisin noista
Kyllä minä päätyisin noista siihen 70-litraiseen koteloon ja SLS-12-elementtiin. Kuten edellisissäkin, laita kotelo täyteen villaa.